Как фотографировать предметы из стекла. Стекла в фотоаппарате


Фокусировочное устройство. Практическая фотография

Фокусировочное устройство

Для осуществления наводки на резкость объективы в фотоаппаратах обычно устанавливают в винтовых или червячных оправах, позволяющих передвигать объективы в известных пределах вперед и назад, в зависимости от расстояния, с которого производится съемка.

Существует и другой способ наводки: перемещение не всего объектива, а только передней его линзы так, что расстояние между объективом и поверхностью пленки не изменяется, но изменяется расстояние между линзами объектива.

Такой способ наводки на резкость основан на принципе работы нашего глаза. Объектив часто называют глазом фотоаппарата. Однако правильнее было бы сравнить с глазом весь фотоаппарат. Тогда объектив можно было бы сравнить с хрусталиком глаза, и это сравнение было бы действительно верным. Взгляните на рис. 31 и вы увидите, как велико сходство фотоаппарата с глазом.

Рис. 31. Фотоаппарат подобен глазу

Подобно тому, как объектив «рисует» изображение на пленке, хрусталик нашего глаза, представляющий собой маленькую собирательную линзу, «рисует» изображение предметов на сетчатой оболочке глаза.

Глазное яблоко не обладает способностью ни удлиняться ни сокращаться, однако это не мешает нам видеть одинаково резко как очень близкие, так и очень далекие предметы. Объясняется это способностью хрусталика менять выпуклость своих поверхностей и тем самым изменять свое фокусное расстояние.

По мере выдвижения передней линзы фокусное расстояние объектива уменьшается, что дает возможность приблизить фотоаппарат к объекту съемки и получить его резкое изображение на пленке в более крупном плане. Так, в частности, устроен фотоаппарат «Любитель-2».

Но для осуществления наводки на резкость наличия этих устройств еще недостаточно. Необходимо фокусировочное устройство, позволяющее в каждом отдельном случае найти точное положение объектива. Существует несколько таких устройств, принципиально различных. Каждое из них имеет свои особенности, свои преимущества и недостатки. Зная эти особенности, вы гораздо легче решите, какой из фотоаппаратов для вас более удобен.

Простейшее из этих устройств — шкала расстояний. Вы уже знаете, что каждому расстоянию от фотоаппарата до объекта съемки соответствует строго определенное расстояние между объективом и фотопленкой, при котором изображение предмета получается резким. Это дает возможность заранее рассчитать и нанести на оправу объектива шкалу, с помощью которой можно производить наводку на резкость. На разных объективах шкала расстояний имеет различный ряд цифр. На нормальных объективах малоформатных камер она может иметь такой вид:

Цифры шкалы показывают расстояние от фотоаппарата до объекта съемки в метрах. Чтобы произвести наводку на резкость, следует определить расстояние до фотографируемого предмета и совместить указатель с цифрой шкалы, соответствующей этому расстоянию.

Если же предмет находится достаточно далеко (например, для приведенной здесь шкалы дальше 20 м), то объектив устанавливают на знак оо. Это принятый в математике знак бесконечности, и такая установка объектива называется установкой на бесконечность.

Точность фокусирования объектива с помощью шкалы расстояний зависит от того, насколько точно вы умеете определять расстояние на глаз. Но опыт показывает, что благодаря глубине резкости объектива небольшие ошибки при определении расстояния существенного значения не имеют.

Шкала расстояний есть на объективах всех фотоаппаратов, независимо от того, имеется в них какое-либо иное устройство для наводки на резкость или нет. Таким образом, наводку на резкость с помощью шкалы расстояний можно производить любым фотоаппаратом, и этим успешно пользуются опытные фотолюбители и фоторепортеры, особенно при съемке событий. При такой съемке дорога каждая секунда, а наводка на резкость с помощью шкалы расстояний осуществляется гораздо быстрее, чем с помощью других устройств.

Рис. 32. Шкала и значение символов для наводки на резкость

Глубина резкости, связанная с величиной отверстия диафрагмы и расстоянием до снимаемого объекта, позволила еще более упростить способ наводки на резкость и вместо шкалы расстояний, содержащей целый ряд цифр, применить символическую шкалу, состоящую всего из трех или четырех, например, таких символов: «Крупный план», «Портрет», «Группа» и «Пейзаж» (рис. 32).

Чтобы произвести наводку на резкость с помощью такой шкалы, достаточно установить объектив на тот или иной символ.

Наличие такой шкалы, конечно, не означает, что фотоаппарат пригоден для съемки только указанных на ней объектов, и понимать эти символы в буквальном смысле, безусловно, не следует. Они выбраны как наиболее часто встречающиеся в практике фотолюбителей и наиболее характерные в том смысле, что портреты обычно снимаются с относительно небольшого расстояния — 1-1,5 м, группы — с несколько большего, примерно от 3 до 4 м, а пейзажи — с расстояния не ближе 8 м. Таким образом, фотографируя любые объекты, расположенные на указанных расстояниях, надо руководствоваться этими расстояниями и относить объекты к тому или иному символу. Так, снимая объект, размеры которого требуют съемки с расстояния 3-4 м, следует пользоваться символом «Группа», а снимая здание или другое крупное сооружение, — символом «Пейзаж».

На чем же основан такой способ наводки? Прежде всего на глубине резкости объектива, которая даже и при сравнительно больших отверстиях диафрагмы обеспечивает получение достаточно резких негативов при съемке с указанных расстояний. В расчет принято и то, что при наибольшем отверстии диафрагмы снимают очень редко. Объектив почти всегда диафрагмируют.

Конечно, при таком упрощенном способе наводки на резкость возможны ошибки, избежать которые можно, только умело пользуясь шкалой символов и диафрагмой. Во всяком случае, способ прост и, как показывает опыт, вполне применим.

В разных фотоаппаратах символы могут несколько отличаться по своим изображениям и по расстояниям, которым они соответствуют. Аппараты с наводкой по шкале расстояний называют шкальными.

Гораздо более точен способ наводки на резкость с помощью оптического дальномера. Аппараты с таким способом наводки называются дальномерными.

Дальномерами вообще называются приборы, предназначенные для определения расстояния от наблюдателя до наблюдаемого объекта. Это оптические приборы, действие которых основано на том, что если смотреть на какой-нибудь предмет с двух точек: А и В, отстоящих одна от другой на некотором расстоянии (рис. 33) и так, чтобы угол а всегда был прямым, то, в зависимости от расстояния, от точки А до наблюдаемого предмета угол b будет изменяться. Чем дальше будет расположен предмет, тем угол b будет больше. Следовательно, по величине угла b можно определить расстояние до предмета.

Рис. 33. Принцип действия дальномера

Расстояние между точками наблюдения А и В называется базой дальномера. Чем больше эта база, тем точнее может работать прибор.

Рассмотрим одну из схем устройства и действия оптического дальномера. Прибор состоит из двух зеркал: 1 и 2, расположенных, как показано на рис. 34. Зеркало 1 — обычное. С помощью держателя оно укреплено на оси 3 и может поворачиваться вокруг нее на некоторый угол. Зеркало 2 — полупрозрачное и представляет собой светоделительную пластинку, покрытую тончайшим слоем зеркальной амальгамы. Это зеркало не только отражает свет, но и частично пропускает его.

Рис. 34. Схема устройства оптического дальномера

При работе с таким дальномером смотрят одним глазом на предмет через полупрозрачное зеркало 2. При этом изображение предмета в глазу получается сдвоенным за счет двух пучков лучей, из коих один попадает в глаз, 1 пройдя через зеркало 2, а второй — на зеркало 7, отражается от него, падает на зеркало 2 и, отразившись от него, также попадает в глаз.

Однако зеркало 2 можно повернуть так, что второй пучок лучей совпадет с первым, как показано на рисунке. Тогда изображение предмета в глазу не будет двойным, так как контуры двух изображений сольются.

Глядя на рисунок, нетрудно понять, что если приблизить дальномер к наблюдаемому объекту, не изменяя положения зеркала 7, то, согласно закону отражения света, лучи, падающие на это зеркало, отразившись от него, уже не совпадут с лучами, проходящими через зеркало 2, как показано пунктиром. Изображение предмета раздвоен, и, чтобы вновь совместить контуры двух изображений, придется немного повернуть зеркало 1 вокруг оси 3 против часовой стрелки. Если же удалиться от наблюдаемого предмета, то для совмещения контуров изображения зеркало 1 придется повернуть в обратном направлении.

Таким образом, каждому расстоянию от наблюдателя до предмета будет соответствовать какое-то одно положение зеркала 1. Если к держателю этого зеркала прикрепить указательную стрелку 4, поместить у ее конца шкалу и сградуировать эту шкалу соответственно различным расстояниям, то, пользуясь указательной стрелкой, можно будет с достаточной точностью определить расстояние до предмета.

Конструктивно дальномеры, применяемые для фотографических целей, различны, но все они действуют по описанному принципу. При этом возможны два способа использования дальномера. Пользуясь дальномером как отдельным вспомогательным прибором, можно определять расстояние до фотографируемого предмета, а затем соответственно устанавливать объектив фотоаппарата по шкале расстояний. Но технически вполне возможно соединить механизм дальномера с оправой объектива. В этом случае не потребуется совершать две отдельные операции (определение расстояния и установку объектива) — они совместятся в одну и тогда наводку на резкость можно будет производить с помощью самого фотоаппарата. Так устроены фотоаппараты «Зоркий», ФЭД и др.

Связь дальномера с фокусировочным устройством основана на том, что при наводке на резкость объектив совершает поступательное движение. Это движение и используется для приведения в действие подвижных деталей механизма дальномера.

В зависимости от конструкции дальномера несколько изменяется наблюдаемая в нем картина. Например, в фотоаппаратах «Зоркий», ФЭД и некоторых других поле зрения дальномера имеет круглую форму. В центре этого поля виден кружок, обычно слегка окрашенный, в пределах которого происходит раздвоение и слияние контуров изображения (рис. 35). В некоторых фотоаппаратах, например марки «Киев», поле зрения и его центральная часть имеют прямоугольную форму. Встречаются фотоаппараты, в которых происходит не раздвоение контуров, а некоторый сдвиг изображения в центральной части по отношению к окружающему полю.

Рис. 35. Что видит глаз в дальномере при неточной и точной наводке на резкость

Характер изображения, наблюдаемого в дальномере, не играет роли при выборе фотоаппарата. Практически не имеет существенного значения и база дальномера. Все дальномеры, если они исправны, работают точно.

Перемещая объектив, добиваются полного слияния контуров изображения, видимого в дальномере. Этому положению соответствует точная наводка на резкость.

В дальномерных фотоаппаратах первых выпусков дальномер и видоискатель представляли собой два отдельных конструктивных узла и каждый имел свой окуляр, так что во время съемки приходилось совершать две раздельные операции: сначала производить наводку на резкость, глядя в окуляр дальномера, а затем переводить глаз к окуляру видоискателя и нацеливать аппарат на фотографируемый объект. Но уже во втором поколении дальномерных аппаратов видоискатель и дальномер были объединены в одном окуляре. Такое устройство получило название визир-дальномера. Позднее в поле зрения видоискателя ввели и диоптрийное устройство.

Наконец, существует и еще один способ наводки на резкость — визуальный. Применяется он в так называемых зеркальных камерах.

Свое название эти аппараты получили от имеющегося в них зеркала, расположенного внутри аппарата под углом 45° к оптической оси объектива и к плоскости пленки. На рис. 36 показана схема устройства и действия зеркальной камеры. Лучи света, пройдя через объектив 1 (рис. 36, а), отражаются зеркалом 2 на горизонтально расположенное матовое стекло 3 и «рисуют» на нем изображение фотографируемых предметов.

Рис. 36. Принцип устройства и действия зеркальной камеры: а — положение зеркала при наводке на резкость,бв момент съемки

Если расстояния от центра зеркала до матового стекла а и до поверхности пленки б равны, то в момент, когда изображение рисуется резко на матовом стекле, оно должно получиться резким и на пленке. Глядя сверху на матовое стекло и перемещая объектив, находят момент максимальной резкости изображения.

С помощью специального устройства, механически связывающего затвор аппарата с приводом зеркала, последнее при нажатии на спусковую кнопку затвора под действием пружины быстро поворачивается вверх вокруг оси 4 (рис. 36, б) и плотно закрывает собой рамку матового стекла, открывая одновременно доступ лучам света к задней стенке аппарата, где расположена пленка 5. В этот момент срабатывает затвор аппарата и происходит съемка. Так, в частности, действует зеркальная камера «Салют-С», (рис. 37, а). Камеры этого типа называются однообъективными зеркальными.

Существуют также двухобъективные зеркальные камеры, например «Любитель-2» (рис. 37, б). Основной рабочий объектив фотоаппарата расположен внизу. Верхний же объектив служит для наводки на резкость. Позади него, под углом в 45° к оптической оси, установлено зеркало, отбрасывающее лучи света вверх, где расположено матовое стекло (точнее, небольшой матовый кружок). Оба объектива подвижны и механически связаны между собой так, что, когда верхний объектив дает резкое изображение на матовом кружке, нижний дает резкое изображение на пленке.

Рис. 37. Три типа зеркальных камер: а — однообъективная (фотоаппарат «Салют»),бдвухобъективная (фотоаппарат «Любитель-2»), в — с оборачивающей оптической системой (фотоаппарат «Зенит»)

Наконец, имеется еще один тип зеркальных камер — с оборачивающей оптической системой (рис. 37, в). Дело в том, что описанные выше типы зеркальных камер имеют существенный недостаток: изображение, образующееся на матовом стекле, хотя и не перевернуто, но зеркально обращено слева направо. Кроме того, при съемке эти аппараты приходится держать на уровне груди, отчего несколько ухудшается передача перспективы на снимке.

В камерах с оборачивающей оптической системой эти недостатки устранены. В принципе эти камеры устроены так же, как и однообъективные зеркальные камеры с подвижным зеркалом, но над матовым стеклом в них установлена особая, так называемая пентапризма с крышей.

На рис. 38 показано, как действует оборачивающая оптическая система. Лучи света, пройдя через объектив, отражаются зеркалом на матовое стекло, на котором строят изображение снимаемого объекта, зеркально обращенное слева направо. Пентапризма с крышей, расположенная над матовым стеклом, оборачивает это изображение из горизонтальной плоскости в вертикальную и справа налево так, что, глядя через окуляр аппарата, глаз видит изображение не только не перевернутое, но и с правильным расположением сторон, что существенно облегчает и наводку на резкость, и визирование, и композиционное построение снимаемого кадра, а главное, — позволяет рассматривать изображение на матовом стекле не сверху, а держа фотоаппарат на уровне глаз.

Рис. 38. Устройство и действие оборачивающей оптической системы в зеркальных камерах: 1 — объектив, 2 — зеркало, 3 — матовое стекло, 4 — пентапризма с крышей, 5 — окуляр, 6 — плоскость фотопленки, 7 — глаз наблюдателя

Оборачивающая оптическая система — одно из самых замечательных достижений в области фотоаппаратостроения, положившее начало массовому выпуску малоформатных зеркальных камер. Внешне эти камеры отличаются от дальномерных фотоаппаратов выступом (горбиком), возвышающимся над верхней стенкой корпуса камеры.

К числу зеркальных камер с оборачивающей оптической системой относятся, в частности, фотоаппараты марки «Зенит» (см. рис. 37, в).

При работе с зеркальными камерами большое значение имеет острота зрения. При недостаточно хорошем зрении наводка часто бывает неточной, и, чтобы облегчить ее, в зеркальных камерах устанавливаются различные устройства, увеличивающие изображение, получаемое на матовом стекле, или повышающие его яркость, — сильно увеличивающий окуляр, клиновое устройство, коллективная линза, линза Френеля, микрорастр.

Если посмотреть в окуляр камеры «Зенит-4» или «Зенит-5», то в центре матового стекла можно увидеть небольшой светлый кружок, разделенный четкой линией пополам, как показано на рис. 39. Это и есть клиновое устройство.

Картина, наблюдаемая в пределах клинового устройства, похожа на ту, которая наблюдается в дальномерах некоторых фотоаппаратов. Когда наводка сделана точно, линии изображения, пересекающие границы двух полукругов клинового устройства, сливаются, как показано на рисунке справа. Когда же наводка неточна, эти линии расходятся в разные стороны (рисунок слева).

Клиновое устройство состоит из двух небольших прозрачных стеклянных клиньев, встроенных в углубление круглой формы, сделанное в центре матового стекла. Изображение, видимое в клиновом устройстве, значительно ярче, чем на матовом стекле. Кроме того, момент совмещения контуров изображения улавливается глазом гораздо лучше, чем момент полной резкости, благодаря чему клиновое устройство значительно облегчает и повышает точность наводки на резкость.

Рис. 39. Что видит глаз в фотоаппарате с клиновым устройством

Коллективная линза (рис. 40) представляет собой плоско-выпуклую линзу, ограненную в виде прямоугольника. Линза приставляется своей плоской стороной вплотную к матовому стеклу камеры и, действуя, как лупа, увеличивает изображение. Иногда матируется плоская поверхность самой коллективной линзы. Такой линзой снабжено большинство малоформатных зеркальных камер.

Рис. 40. Коллективная линза

Линза Френеля, или ступенчатая линза (рис. 41), отличается особой формой, предложенной французским ученым Френелем. Такая линза действует, как коллективная, вместе с тем она значительно тоньше и легче. Линза Френеля прикладывается плоской поверхностью к матовому стеклу камеры.

Рис. 41. Линза Френеля в разрезе. Пунктиром показана обычная плоско-выпуклая линза той же оптической силы

Микрорастр (рис. 42) представляет собой тонкую пластинку из прозрачного пластика, поверхность которой состоит из мельчайших пирамид высотой 0,1 мм. Такое же, примерно, и расстояние между их вершинами. В общем, пирамиды так мелки, что при рассматривании их невооруженным глазом микрорастр кажется просто упорядоченным матовым стеклом. Изображение на нем получается резким в тот момент, когда фокальная плоскость проходит через вершины пирамид. При малейшей неточности наводки лучи света отражаются от граней пирамид, и нерезкость изображения наблюдается гораздо лучше. В этом и заключается преимущество микрорастра по сравнению с матовым стеклом.

Рис. 42. Микрорастр

Чаще применяются комбинированные системы. Например, вместе с клиновым устройствам используется коллективная линза или линза Френеля. Существует также система, включающая микрорастр, матовое стекло и линзу Френеля. В таких системах микрорастр размещают в пределах небольшого круга в центре кадра, вокруг него оставляют кольцевое матированное поле, а на краях и в углах кадра размещают линзу Френеля (рис. 43). Такая система дает яркое изображение, повышает точность наводки на резкость и позволяет следить за глубиной резко изображаемого пространства.

Рис. 43. Комбинированная система для наводки на резкость: 1 — линза Френеля, 2 — матовое стекло, 3 — микрорастр

Огромное преимущество однообъективных зеркальных камер заключается в том, что в них видно изображение, рисуемое самим объективом фотоаппарата и притом в неперевернутом виде. Кадрирование и наводку на резкость в таких аппаратах можно производить одновременно и почти до самого момента съемки. Кроме того, как видно из описания, такие камеры не нуждаются в видоискателе. Они сами являются видоискателями, причем совершенно свободными от параллакса визирования.

Из числа любительских фотоаппаратов однообъективные зеркальные камеры с оборачивающей оптической системой — самые универсальные. Они отлично оснащены и удобны не только для широкого круга обычных съемок, но и для репродуцирования и других специальных видов съемки. Вы, конечно, не совершите ошибки, если приобретете зеркальную камеру с оборачивающей оптической системой. Однако, при всех неоспоримых преимуществах однообъективных зеркальных камер некоторые из них имеют существенный недостаток: при уменьшении отверстия диафрагмы изображение на матовом стекле затемняется, а иногда совсем перестают действовать клиновое и все прочие устройства. Все это сильно затрудняет наводку на резкость и кадрирование снимка. Приходится сначала производить наводку на резкость при полностью открытой диафрагме, а затем поворачивать фотоаппарат объективом к себе и устанавливать диафрагму. При этом теряются порой драгоценные секунды, и удачный момент съемки может быть упущен.

Для устранения этого недостатка на объективах, предназначенных для зеркальных камер, стали устанавливать фиксатор диафрагмы. Он представляет собой кольцо, опоясывающее оправу объектива и снабженное шкалой, повторяющей шкалу диафрагмы. При повороте фиксатора он защелкивается на делениях шкалы, что хорошо ощущается рукой. Достаточно запомнить порядок чисел шкалы фиксатора, и нужную величину диафрагмы легко найти на ощупь по щелчкам фиксатора.

Действие фиксатора состоит в том, что, установленный на то или иное деление шкалы, он в дальнейшем служит упором для привода диафрагмы. Перед съемкой фиксатор ставят на требуемое деление шкалы. Сама диафрагма при этом остается полностью открытой. Затем производят наводку на резкость, после чего, не отводя глаза от окуляра, поворачивают привод диафрагмы до упора. Разумеется, что для следующей съемки диафрагму надо вновь открыть и если требуется другая диафрагма, то снова установить фиксатор. Такое устройство называется диафрагмой до упора.

Существуют еще более удобные устройства, называемые диафрагмой нажимного действия и прыгающей диафрагмой. Оба они отличаются тем, что, оставаясь все время открытой, диафрагма уменьшается до заранее сделанной установки только при нажатии на спусковую кнопку затвора, причем сначала уменьшается диафрагма, затем приходит в действие затвор, а затем диафрагма открывается либо с прекращением нажима на спусковую кнопку затвора, либо автоматически. Все это создает определенные эксплуатационные удобства.

В последние годы устройство зеркальных камер дополнено еще одним усовершенствованием — зеркалом непрерывного визирования, или моргающим зеркалом. Особенности этого устройства в том, что в момент съемки зеркало подымается, а после того как сработал затвор, вновь возвращается в рабочее положение. Все это происходит так быстро, что вы этого не замечаете. Такое устройство удобно тем, что изображение снимаемого объекта можно видеть на матовом стекле не только до, но и в момент съемки и после нее.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

design.wikireading.ru

как устроены и зачем нужны

Рассказываем о разнице между плёночными и цифровыми камерами и знакомим с устройством последней. Также мы порассуждаем, нужны ли цифровые камеры сейчас, когда есть смартфоны.

В отличие от старомодных плёночных камер, цифровые запечатлевают окружающий нас мир с использованием цифровых технологий. Другими словами, они хранят фотографии не как тёмные и светлые узоры, а как длинные строки чисел. Этот поход имеет много преимуществ: он позволяет фотографировать мгновенно, даёт возможность редактировать фотографии и позволяет нам делиться ими с помощью мобильных телефонов, электронной почты и веб-сайтов.

Как работают плёночные камеры

Если вы обладатель такой камеры, то вы наверняка в курсе, что она бесполезна без одного жизненно необходимого компонента — плёнки. Плёнка представляет собой длинную катушку из гибкого пластика, покрытую специальными химическими веществами на основе соединений серебра, которые чувствительны к свету. Чтобы не дать свету испортить плёнку, её помещают внутрь жёсткого светонепроницаемого пластикового цилиндра, который вы кладёте в камеру.

Нажатие кнопки на плёночной камере запускает механизм, называемый затвором. Он открывает небольшое отверстие (апертуру) в передней части камеры, позволяя свету проникнуть через объектив — толстый кусок стекла или пластика, установленный спереди. Свет вызывает реакции в химических веществах на плёнке, таким образом запечатлевая изображение.

Однако на этом дело не заканчивается. Когда плёнка заполнена, вы должны отвезти её в лабораторию для проявки. Как правило, плёнка помещается в большую автоматизированную машину для проявки. Машина открывает контейнер плёнки, вытаскивает её и окунает в различные химикаты. В результате этого процесса плёнка становится «негативной» и цвета фотографий инвертируются: белое становится чёрным, чёрное — белым, и остальные цвета тоже превращаются в обратные себе. После создания негатива, машина использует их, чтобы сделать готовые версии ваших фотографий.

Если вы хотите сделать только одну или две фотографии, всё это может быть немного неудобно. Приходится делать ненужные фотографии просто для того, чтобы «закончить плёнку». После этого нужно ждать несколько дней, чтобы вашу плёнку проявили и вы получили свои фотографии. Неудивительно, что цифровая фотография стала очень популярной, поскольку она позволяет избежать всех этих проблем.

Как работают цифровые камеры

Цифровые камеры очень похожи на обычные плёночные камеры, но работают они совершенно по-другому. Когда вы нажимаете кнопку, чтобы сделать фотографию цифровой камерой, спереди открывается апертура, и внутрь объектива проникает свет. На этом всё сходство с плёночной камерой заканчивается. Вместо плёнки в цифровой камере есть электронное оборудование, которое захватывает поступающие лучи света и преобразует их в электрические сигналы. Этим оборудованием, как правило, является либо CCD-матрица, либо CMOS-матрица.

Если вы когда-либо смотрели на экран телевизора вблизи, вы могли заметить, что изображение состоит из миллионов крошечных цветных точек или квадратов, называемых пикселями. В LCD-экранах ноутбуков изображения тоже состоят из пикселей, хотя зачастую они слишком малы, чтобы их можно было увидеть. На экране телевизора или компьютера электронное оборудование очень быстро включает и выключает все эти цветные пиксели. Свет с экрана попадает в глаза, обманывает ваш мозг, и вы видите большую движущуюся картинку.

В цифровой камере происходит всё в точности до наоборот. Свет от того, что вы фотографируете, попадает в объектив камеры. Это входящее «изображение» попадает на датчик изображения, который разбивает его на миллионы пикселей. Датчик измеряет цвет и яркость каждого пикселя и сохраняет его как число. Ваша цифровая фотография фактически представляет собой очень длинную строку чисел, описывающую точные характеристики каждого пикселя, из которых она состоит.

Как цифровые камеры используют цифровую технологию

После сохранения изображения в цифровой форме вы можете загрузить сделанные фотографии на компьютер и отредактировать их в программах вроде Photoshop или загрузить на веб-сайты, отправить друзьям и т.д. Всё это возможно благодаря тому, что ваши фотографии хранятся в цифровом формате и всевозможные цифровые гаджеты: MP3-плееры, мобильные телефоны, компьютеры и фотопринтеры — тоже используют цифровую технологию. Это своего рода язык, на котором гаджеты «разговаривают» сегодня.

Вы можете изменить цифровую фотографию с помощью программ вроде Paint. Подобные программы настраивают числа, ответственные за каждый пиксель. Таким образом, если вы решите сделать изображение на 20 процентов ярче, программа по очереди переберёт все числа для каждого пикселя и увеличит их на 20 процентов. Если хотите отзеркалить изображение, программа поменяет последовательность чисел, чтобы они шли в противоположном направлении. На экране вы видите, как меняется изображение при его редактировании. Но то, как программа меняет все числа в фоновом режиме, вы не увидите.

Некоторые из этих методов редактирования изображений встроены в более сложные цифровые камеры. У вас может быть камера с оптическим зумом и цифровым зумом. С оптическим зумом объектив перемещается наружу и внутрь, чтобы сделать входящее изображение больше или меньше, когда оно попадает на CCD-матрицу. С цифровым зумом микрочип внутри камеры меняет входящее изображение без перемещения объектива. Таким образом, как и при приближении к телевизору, изображение ухудшается по качеству. Иными словами, оптический зум увеличивает изображение, сохраняя качество, а с цифровым зумом изображение получается размытым.

А теперь давайте взглянем поближе на устройство обычной цифровой камеры.

  1. Батарейный отсек.
  2. Конденсатор вспышки, который заряжается в течение нескольких секунд, чтобы накопить достаточно энергии для вспышки.
  3. Лампа вспышки.
  4. Светодиод, который позволяет следить за автоспуском, чтобы вам было удобнее делать селфи.
  5. Объектив.
  6. Механизм фокусировки.
  7. Датчик изображения. Вообще, здесь вы его не увидите, так как он расположен под объективом.
  8. USB-разъём.
  9. Слот для SD-карты.
  10. Процессор, который контролирует все функции камеры.
  11. Разъём для крепёжного ремешка.
  12. Крышка, обнажающая всё, что вы тут видите.

Почему цифровые камеры сжимают изображения

Представьте себя на месте CCD или CMOS-матрицы. Посмотрите в окно и попробуйте понять, как вы будете хранить детали того, что видите. Во-первых, вам нужно разделить изображение на сетку квадратов. Поэтому вам придётся нарисовать воображаемую сетку поверх окна. Затем вам нужно будет измерить цвет и яркость каждого пикселя в сетке. Наконец, вам придется записать все эти измерения как цифры. Если бы вы измерили цвет и яркость шести миллионов пикселей и записали всё это в цифровом виде, вы бы получили строку из миллионов цифр — и всё это просто чтобы сохранить одну фотографию! Вот почему высококачественные цифровые изображения часто занимают много места на компьютере. Каждое из них может весить несколько мегабайт.

Чтобы решить эту проблему, цифровые камеры, компьютеры и другие гаджеты используют метод сжатия. Сжатие — это математический трюк, который позволяет уменьшить объём фотографии. Одной из популярных форм сжатия является JPG. JPG известен своими потерями при сжатии, так как при использовании данного метода некоторая информация фотографий теряется и уже не может быть восстановлена. JPG с высоким разрешением потребляет большое количество памяти и выглядит достаточно чётко, а JPG с низким разрешением использует гораздо меньше места, но и выглядит размыто. По такой же логике регулируется разрешение снимков на самой камере. Чем выше разрешение и, соответственно, лучше качество, тем меньше изображений камера может хранить, и наоборот. А ещё изображения с низким разрешением сжимаются сильнее.

Цифровые камеры vs. камеры смартфонов

После всего сказанного, вы понимаете, что цифровые камеры довольно хороши в сравнении с плёночными. Благодаря современным датчикам изображения у вас больше нет причин (кроме ностальгии, разве что) использовать плёнку. Вы могли подумать, что раз цифровые камеры так удобны, то наверняка их продажи зашкаливают. Однако это не совсем так. За последние несколько лет продажи упали в двузначное количество раз на фоне роста популярности смартфонов и планшетов (которые теперь продаются более чем по миллиарду штук в год). Загляните на сайты вроде Flickr и вы увидите, что самые популярные «камеры» на самом деле телефоны: в июне 2017 среди пяти лучших камер Flickr были четыре модели iPhone и один Samsung Galaxy, и все пять из них — смартфоны. Есть ли в таком случае веская причина покупать цифровую камеру, или же можно обойтись телефоном, который может больше?

Датчики и экраны

Ещё лет десять назад телефоны, с их грубыми и неуклюжими камерами, нечего было и сравнивать с даже самыми посредственными компактными цифровыми камерами. В то время как цифровые камеры хвастались всё увеличивающимся количеством мегапикселей, телефоны довольствовались тем, что делали снимки чуть лучше обычной веб-камеры (как правило 1 мегапиксель или меньше). Теперь всё изменилось и смартфоны обгоняют камеры по количеству мегапикселей, что, кажется, подразумевает лучшее качество фотографий.

Однако постойте! «Мегапиксели» — это вводящая в заблуждение маркетинговая уловка: что действительно важно, так это размер и качество самих датчиков изображения. Как правило, чем больше датчик, тем лучше снимки. Возьмём, к примеру, камеру Canon Ixus с 7 Мп и какой-нибудь смарфтон LG с 13 Мп. При сравнении характеристик выясняется, что у Canon размер CCD-матрицы составляет 1/2.5″, в то время как у LG стоит CMOS с размером 1/3.06″. Что на самом деле значат все эти числа? Можно было бы долго объяснять всю запутанную математику, но суть в том, что за счёт большего размера датчика Canon, скорее всего, превзойдёт LG, особенно в условиях низкой освещённости.

Canon также имеет гораздо лучшую телескопическую линзу, которая может справиться со всем — от пейзажей до макросъемки крупным планом. Однако, чтобы оценить фотографии, их нужно загрузить на компьютер, потому что у Canon есть только маленький 2.5-дюймовый экран. В то же время у LG размер экрана составляет 5.5 дюймов. У экрана Canon 2300000 пикселей, а у LG QHD экран с 2560х1440 пикселями, что примерно в 16 больше. Возможно, вам не удастся получить лучшие фотографии с LG, но, по крайней мере, вы сможете сразу же оценить их на большом экране.

Имейте в виду, что это сравнение не самое честное. Камера упомянутого LG — одна из лучших среди смартфонов, в то время как данный Canon и близко не находится в числе лучших цифровых камер. Профессиональная цифровая зеркальная камера будет иметь гораздо больший сенсор, чем смартфон — до 3.6х2.4 см, поэтому он сможет захватывать действительно мелкие детали даже при самом низком уровне освещенности. Он также будет иметь больший и лучший экран и лучшие (заменяемые) линзы.

Так зачем покупать цифровые камеры?

Так как сейчас у многих есть смартфон, встаёт вопрос: а нужна ли тогда цифровая камера? Сложно найти какой-то аргумент для покупки «мыльниц», так как для социальных сетей многие обходятся телефонами.

Если вы хотите делать профессиональные фотографии, то смартфоны и рядом не стояли с «зеркалками». У первоклассной зеркалки более качественный датчик изображения (в 50 раз больше, чем у смартфона) и гораздо лучший объектив, что делает «сырое» изображение из такой камеры на порядок лучше. Добавьте к этому множество неудобных настроек камеры и вы сможете ещё больше. Если вам действительно важно качество фотографий, то мгновенная загрузка на сайты для вас будет не так важна: вы захотите просмотреть свои фотографии на большом мониторе, отредактировать их и поделиться ими только тогда, когда всё будет идеально. И, конечно, ничто не мешает вам носить и смартфон и зеркалку, чтобы взять лучшее от обоих устройств!

Перевод статьи «Digital cameras»

Никита Прияцелюк, укротитель змей

Наши тесты для вас:— Какой язык программирования стоит выбрать для изучения?— Что вы знаете о работе мозга?— Насколько вы гиканутый?

tproger.ru

Как фотографировать стеклянные предметы

При съемке предметов одной из самых сложных задач для фотографа является работа со стеклянными или металлическими поверхностями. То есть с любыми блестящими объектами, поверхность которых создает блики и отражения света. Это могут быть элегантные фужеры для вина, часы, флаконы духов и многое другое. Тут фотографу приходиться решать целый комплекс вопросов: требуется передать объемность и прозрачность предмета, выделить его из окружающей обстановки, правильно выстроить освещение, избежать присутствия на фотоизображении  неприятных бликов.

Хотя съемка стеклянных предметов достаточно сложна, в то же время она очень привлекательна, поскольку объекты из стекла или хромированного металла могут очень интересно смотреться в кадре. С ними можно экспериментировать и творчески подходить к самому процессу съемки. На что в первую очередь обратить свое внимание при съемке предметов из стекла, чтобы получать качественные результаты? Остановимся на этом более подробно.

Wolfgang Lonien / Foter / CC BY-SA

Основная трудность съемки предметов из стекла или полированного дерева состоит в том, что на их гладкой поверхности появляются блики от источников света. Кроме того, на такой блестящей поверхности довольно часто отражаются любые окружающие объекты, в том числе и объектив камеры. Разумеется, все это отрицательно сказывается на качестве снимков. Помимо присутствия ореолов и просто засветки, изображения выходят не самыми привлекательными в плане передачи фактуры и вида материала, из которого сделан снимаемый предмет.

Впрочем, в некоторых случаях искажения или отражения в стеклянном предмете могут пойти на пользу снимку, позволяя создать интересные  художественные эффекты. Например, чтобы передать прозрачность стекла можно отразить на его поверхности что-либо, какие-то окружающие предметы. Но все-таки в большинстве случаев фотограф вынужден бороться с неприятными бликами и отражениями, портящими изображение. Для этого, в частности, приходиться отказываться от применения вспышки, ведь она дает чрезмерно яркий и резкий свет, способствующий возникновению этих нежелательных эффектов.

vestman / Foter / CC BY

В целом, съемка предметов с гладкими, блестящими поверхностями требует использования равномерного освещения. Это наилучшим образом позволяет подчеркнуть форму предмета, выявить его объем. В случае со съемкой какой-либо стеклянной вещи правильное, равномерное освещение также помогает показать матовость или фактуру стекла. Если учитывать, что, то же стекло может быть с изгибами, гранями или гравировками, то перед любителем фотографии стоит довольно не простая задача. Итак, при фотографировании предметов со стеклянными или бликующими поверхностями, нужно обратить внимание на несколько моментов.

Подготовка стеклянных предметов к фотографированию

При подготовке обязательно осмотрите стеклянные поверхности на предмет наличия мелких трещин и царапин, а также обратите свое внимание на их чистоту. На стекле не должно быть царапин или отпечатков Ваших пальцев, иначе Вам придется долго обрабатывать полученные снимки в графическом редакторе, чтобы привести сфотографированную поверхность в надлежащий вид. Предметы из дешевого стекла, как правило, отличаются тем, что имеют не самую ровную поверхность и разную толщину стекла по всему периметру. У тех же пивных стеклянных бутылок имеется хорошо заметный шов. Лучше выбирать для съемки хорошее стекло, не имеющее подобных недостатков. Например, дорогие стеклянные фужеры. Перед съемкой, естественно, наших «моделей» необходимо тщательно вымыть и протереть сухой тряпкой. Лучше не мыть предметы из стекла в посудомоечной машине, поскольку на стекле могут появиться мелкие царапины. Впоследствии они будут хорошо видны на снимках.

Выбор фона

При съемке предметов из стекла довольно часто фотоизображения получаются блеклыми и малоинтересными. Это может быть связано с неправильным выбором фона. Действительно, фон играет значимую роль при съемке стекла и вещей с гладкими, бликующими поверхностями. Лучше всего применять однотонный фон для точной передачи формы предмета и мелких деталей. Классикой является белый или черный фон. Иногда интересные эффекты можно получить, если сфотографировать стекло на фоне ткани с многочисленными складками или объекта, имеющего какую-либо сложную структуру. Правда, здесь нужно следить за тем, чтобы форма предмета из стекла не затерялась на таком сложном фоне.

Подготовка света

Предметы из стекла или хромированного металла обладают некоторыми свойствами отражения света. Это важно учитывать при правильном построении освещения. При фотографировании стеклянного предмета на черном фоне источники света обычно размещают по бокам. Главное, чтобы свет не падал на самого фотографа, иначе Вы, наверняка, увидите свое отражение на стеклянной поверхности.

mirwav / Foter / CC BY

Чтобы передать не только форму предмета, но и его фактуру и особенности материала, необходимо грамотно использовать источники света. Тут действует правило: выявление фактуры улучшается при увеличении освещенности и уменьшении угла падения световых лучей на поверхность самого предмета. Понятно, что освещенность можно регулировать, просто отдаляя или приближая источник света. А вот угол падения световых лучей можно изменить, опуская или поднимая источник освещения. Чтобы передать на снимке отдельные детали предмета максимально резко и четко, необходимо использовать как можно меньшие отверстия диафрагмы.

Освещение и фон играют ключевую роль для создания иллюзии прозрачности стекла. При съемке рекомендуется применять слабые источники света, чтобы не создавать неприятных бликов. Прямой умеренный свет используют лишь для выделения контура стеклянного или металлического предмета, в то время как боковое рассеянное освещение должно способствовать выявлению прозрачности и объемности изделия. Вместо бокового или вкупе с ним можно задействовать верхний свет, особенно если Вы планируете снимать предмет с верхней точки. Подсветив  стеклянный предмет снизу, можно буквально заполнить его светом изнутри и создать интересный, художественный эффект. Снимать в этом случае необходимо сверху, но не прямо, а под определенным углом к объекту. Желательно посветить одним источником света и задний фон.

При работе со стеклом в предметной съемке наибольшее распространение получили два способа фотографирования. В первом случае объект из стекла получается на изображении темным, однако его контуры прорисовываются белым. Для этого используется простая картонная коробка, лист ватмана или другой белый фон, плюс вспышка. У коробки из картона удаляют три стенки для того, чтобы образовалась своеобразная «арка». Она позволяет оградить объект съемки от отражения окружающих предметов. Как раз дальнюю сторону этой арки и прикрывают белым фоном.

Предмет помещается в коробку. Вспышка направляется на фон снаружи. К вспышке необходима специальная насадка со шторками, чтобы свет от яркого источника освещения не бликовал на поверхности фотографируемого предмета. То есть в данной ситуации задействуется контровый свет, когда источник освещения размещается за снимаемым предметом. Это и позволяет «прорисовать» светом контуры изделия из стекла. Второй способ позволяет получить хорошо различимый, светлый стеклянный предмет с затемненными контурами. Здесь также нужно использовать контровый свет, но в качестве фона используется темный лист картона.

Боремся с бликами

Существует  несколько способов борьбы с бликами и нежелательными отражениями на блестящих поверхностях. Например, можно попробовать внести стеклянное изделие с холода в теплое помещение, либо же наполнить его ледяной водой. Фотографировать нужно сразу же, когда стеклянная поверхность немного запотеет, и на ней еще не успеют образоваться крупные водяные капельки. Поверхность на время превратиться в матовую и некрасивые блики исчезнут. Можно перед самой съемкой положить в стеклянный фужер или вазу кусочек льда – эффект будет тот же самый. Этот способ можно использовать и для съемки металлической посуды.

jenny downing / Foter / CC BY

Впрочем, к некоторым вещам с блестящей поверхностью такие методы с охлаждением применять нельзя. Например, к изделиям из лакированного дерева. В этих случаях можно поэкспериментировать с освещением. Попытайтесь расположить источники света, снимаемый предмет и фотоаппарат по отношению друг к другу так, чтобы блики сводились к минимуму или вообще полностью устранялись. Для устранения отражений при съемке объектов с большой площадью стеклянной поверхности, например, витрины, следует поместить черную ткань позади камеры. Либо расположить такую ткань впереди камеры, но оставить в ней отверстие для объектива.

Незаменимым при съемке стеклянных предметов может стать поляризационный фильтр. С его помощью можно убрать значительную часть световых бликов. Поляризационный фильтр хорошо использовать при фотографировании сквозь стеклянные поверхности. Такой фильтр для устранения бликов можно успешно применять при съемке изделий из стекла, фарфора, полированного или лакированного дерева, пластика.

Использование софт-боксов

Впрочем, все приведенные выше способы далеко не всегда эффективны. Наиболее же действенным способом устранения бликов и отражений на поверхности предметов является ограничение доступа к фотографируемому предмету лучей от источников света и окружающей обстановки. Для этого объект съемки помещают в картонную коробку по принципу, описанному выше, либо же окружают специальными щитами, способными отражать свет. Лучшим вариантом здесь является использование софт-бокса – особой светозащитной коробки, которая служит для ограждения объекта съемки от световых лучей. Софт-бокс может быть изготовлен на основе деревянного или проволочного каркаса, который обтягивается со всех сторон, кроме нижней стенки, тонкой светлой тканью. В передней стенке софт-бокса предусмотрено отверстие под объектив камеры.

Подобную несложную конструкцию можно изготовить самостоятельно в домашних условиях или купить уже готовые решения, в том числу удобные складные софт-боксы. После того, как в софт-боксе размещают предмет с блестящими поверхностями, его освещают с боков и сверху. Свет, проходящий через ткань, становится рассеянным и равномерным. Готовые софт-боксы обычно предлагают фотографу комплект сменных фонов различной цветовой гаммы. Если Вы задались целью профессионально фотографировать предметы из стекла или металла, такой софт-бокс Вам просто необходим. Лучше всего подойдут так называемые софтбоксы-стрипы, у которых длина существенно больше их ширины.

Многие любители фотографии избегают фотографирования объектов или композиций со стеклом, поскольку бояться возникновения неприятных бликов и искажений. Однако как только Вы начнете больше практиковаться в съемке подобных предметов, Вы обзаведетесь соответствующим опытом, и фотографирование блестящих вещей уже перестанет быть для Вас такой уж трудной, неразрешимой задачей. К тому же, это откроет для Вас широкое поле  для творческих экспериментов, ведь снимать предметы из стекла действительно очень интересно.

www.fotokomok.ru

Урок фотографии. Съемка через стекло

Мы живем в домах со стеклянными окнами, ездим в остекленных машинах, летаем в самолетах со стеклянными блистерами, в музеях любуемся картинами и фотографиями, упрятанными под стекло, кормим рыбок в стеклянных аквариумах, смотрим на мир сквозь стекла очков. Застекольная жизнь бликами, двойными ореолами, грязными стеклами, зеркальными и тонирующими пленками, отражениями словно сопротивляется фотографу и, если хочешь пробиться сквозь эти редуты — надо изучить противника и использовать его силу в своих целях.

Каждый раз, снимая стекло, я вынужден, словно натасканный на дичь терьер, делать стойку. Еще в самом начале профессиональной карьеры я получил такой наглядный урок. Меня пригласили в зеркальную мастерскую сделать каталожную съемку вставленных в рамы зеркал. Директор показал пачку фотографий, сделанную, по его словам, знающим любителем. Этот человек светил изделия так, словно снимал матовые стены. Рамы на снимках выглядели вполне прилично, а зеркала смотрелись как черные дыры. Этот любитель забыл про законы поведения света в стеклянных поверхностях. Кстати, не только в стеклянных. Ему надо было построить освещение так, чтобы на раму и на то, что отражалось в зеркале, падало примерно равное количество света. А если бы он не поленился построить кадр так, чтобы в зеркале отражался ровный лист матовой бумаги, картинка для каталога была бы просто идеальной и директор мастерской наверняка бы остался довольным.

 

Сколько раз мне приходилось отговаривать клиента, который просил сделать свой портрет на фоне остекленных книжных полок! Я видел отражения интерьера в этих стеклянных поверхностях, а клиент только красивые корешки книг. Я учитывал коварный нрав стеклянных поверхностей, а клиент о нем не знал. Как-то я подобрал на даче осколок бракованного свилеватого стекла. Смотреть через него очень интересно: предметы причудливо ломаются, растягиваются, изгибаются, местами теряя привычный облик, а местами сохраняя очертания. Я тогда увлеченно снимал вечернюю Москву и немедленно пустил новоявленный фильтр в дело. На один штатив я ставил камеру, на второй — закреплял фильтр. Вскоре мне захотелось большего разнообразия, и я стал поливать фильтр из пульверизатора. На снимках появились романтические пятна. В зависимости от того, куда наводилась резкость, они могли быть то круглыми, то многоугольными, повторяющими форму лепестков диафрагмы объектива. Свилеватое стекло я использовал не только для съемки архитектуры. Два снимка парочки влюбленных были сделаны сквозь то же самое стекло, которое на этот раз мне пришлось держать в левой руке, снимая одной правой. В зависимости от количества воды на поверхности, от величины капель, от расстояния между стеклом и объективом картинки получались очень разными. Капельки воды на стекле — неистощимый кладезь сюжетов для красивых, немного грустных картинок. Как-то я снял серию полуабстрактных фотографий мокрого стекла, подсвеченного ночными рекламными огнями. Потом, во время заказной съемки ночного освещения московских улиц, наткнулся на старинный красный автомобильчик в Столешниковом переулке. Фантазия и владение навыками работы со слоями фотошопа превратили две картинки в одну новую. В Париж я попал в очень дождливую погоду. Все время шел дождь, то очень сильный, то моросящий: но фотографировал я, не переставая. Застекольное положение этому отнюдь не мешало. В Лувре, например, пришлось снимать и через двойные, иногда не совсем чистые окна. Надо было найти не только более или менее прозрачный кусочек стекла, но и все время следить за тем, чтобы мое собственное отражение не испортило фотографию.Снимать изнутри застеколья, по-моему, довольно просто. В помещениях обычно освещенность ниже, чем снаружи, и потому зеркалят стекла не очень сильно. Главное препятствие — это грязные окна. Грязь размывает изображение, поэтому резкость приходится поднимать средствами фотошопа. Совсем другое дело — съемка самого застеколья снаружи. Тут направление рисующего света радикально меняется. Стекла начинают вести себя как полупрозрачные зеркала, коварные и непредсказуемые для неопытного наблюдателя. Дело в том, что глаз человека быстро адаптируется к любому освещению. Из всех предметов, попадающих в поле зрения, мы выбираем для себя что-то важное в данную секунду, наводим на него резкость хрусталика и попросту не замечаем того, что происходит вокруг. А вот глаз фотокамеры видит совсем иначе. Он видит все сразу: и важное и не важное, и резкое и не резкое, и темное и светлое. Если фотограф не наведет в хаосе застеколья осознанного порядка, то его ждет разочарование.В полуподвальном кафе на Монмартре я увидел парочку немолодых влюбленных. Они трогательно держали друг друга за руки — воплощенная любовь. Я не мог пройти мимо. Снимал не скрываясь, в упор, через двойное грязное стекло. Мешавшие мне отражения в первом стекле я просто прикрыл левой рукой, однако во втором — отчетливо читалась брусчатка мостовой.

 

 

Картинка получилась нерезкой и малоконтрастной. Впрочем, если проблемы с контрастностью решаются одним движением мышки компьютера, то с двоящимся, а местами даже троящимся изображением справиться было трудно. В таких случаях можно попробовать усилить недостатки картинки настолько, чтобы они превратились в достоинства. Я, например, создал два дубль-слоя с разной прозрачностью, сдвинул их по горизонтали, дважды размыл каждый: сначала по Гауссу, потом со сдвигом по горизонтали. Стер в новых слоях все ненужные пикселы, оставив максимальную резкость на главных героях и выделив таким образом главное в кадре. Очень часто при съемке зазеркалья выручает поляризационный фильтр. Во время съемки ночной службы в Раифском монастыре я попытался совместить в одном кадре лик Христа на плащанице, прикрытой стеклянным саркофагом, с интерьером храма, отраженным в стекле. При этом лик спасителя терялся в мешанине светлых пятен. Пришлось надеть поляризационник, который потушил большую часть паразитных отражений, а те, что остались, на мой взгляд, работают на восприятие сюжета, переплетая мистический мир с миром реальным.Поляризационник я всегда ношу с собой. Без него почти невозможно снимать витрины магазинов. А ведь там за толстыми стеклами стоят подчас настоящие произведения искусства. Если столкнуть в одном сюжете мир манекенов и реальной городской суеты, можно получить довольно интересные картинки.

 

В моем кофре всегда есть набор фильтров. Кроме уже упоминавшегося поляризационного, есть пластмассовый бесцветный прямоугольничек фирмы Cokin и маленький тюбик с вазелином. «Тысяча первая ночь» снималась с помощью этого волшебного набора. В начале режимного времени, когда небо слегка потемнело, я поставил камеру на штатив и снял несколько дублей. Затем смазал палец вазелином, вытер платочком и только после этого нанес очень тонкий слой жира на прозрачный фильтр. Рисунок мазков может быть произвольным, но я мазал крестиком. Когда граница между небом и минаретами мечети начала исчезать, сделал повторную экспозицию. Прием не нов. Его использовали фотографы уже полвека назад. Но сейчас появилась возможность дозированного воздействия вазелинового фильтра на конечное изображение. Прежде, при съемке на слайд, этот процесс был в большой мере случайным. Приходилось снимать много вариантов, а потом выбирать лучший. Сейчас можно легко получить именно такую картинку, какую задумал. Я, например, снимал на слайд Фуджи Астия 100 АСА. Формат кадра 6х6 см был выбран не случайно. Его диктовала необходимость получения большого файла для печати календарей и наличие у среднеформатных камер объективов с большой передней линзой. На таких камерах хорошо виден эффект воздействия вазелина на изображение уже при съемке. После сканирования кадр был доведен с помощью фотошопа: поверх резкого исходника я наложил слой с вазелиновым блюром и включил режим наложения overlay, потом подобрал нужную прозрачность слоя, цвет мазков, насыщенность и, наконец, стер на верхнем слое все мешающее восприятию сказки.

rosphoto.com


Смотрите также