Как фотографировать с размытым фоном. Размытие на фотоаппарате


Как размыть фон на фотографии?

Раньше я думал, что размыть задний фон на фотографии можно только с помощью фотошоп. Но в реальности все оказалось намного быстрее и проще. Сегодня я хочу научить Вас размывать задний фон с помощью зеркального фотоаппарата.

Как сделать размытый фон?

1. Правильно расположите объект съемки.

2. Переключитесь в режим приоритета диафрагмы

3. Установите максимальный зум на объективе

4. Используйте светосильный объектив (если есть возможность)

Этого достаточно, чтобы размыть задний фон на фотографии с помощью зеркального фотоаппарата. Если хотите узнать подробности, читайте далее.

1. Правильно расположить объект съемки

Во-первых, если вы хотите получить красивое размытие заднего фона, то не стоит фотографировать на против мусорных контейнеров, грязных автомобилей, скамеек и уж тем более на фоне кирпичной стены. Постарайтесь найти подходящий фон для съемки, чтобы фотография получилась художественной.

 

ВНИМАНИЕ! Выбранный вами задний фон, должен находится примерно в 50-100 метрах позади человека, которого вы фотографируете. А вы должны быть, как можно ближе к человеку.

Для примера, рассмотрим две фотографии, снято на Nikon d5300 с объективом 18-55. Обе фотографии снимались на максимальном увеличении 55 мм.

А) Здесь две ошибки, во-первых, фотограф стоит далеко, даже максимальное увеличение в 55 мм не может компенсировать это расстояние. Во-вторых, фотограф неправильно расположил модель. Даже если размыть фон на фотографии, она будет угловатой и неинтересной.

B) Здесь все сделано правильно, отличный выбор заднего фона и профессиональное расположение модели.  

2. Выбираем приоритет диафрагмы.

Чтобы перейти в режим Диафрагмы, поверните колесико на букву "A". 

С помощью данного режима, мы сможем управлять диафрагмой, чтобы размыть фон на фотографии. Другие настройки будут выставляться автоматически, например баланс белого, экспозиция и выдержка, так что можно полностью сосредоточиться на работе.

Для того, чтобы сделать размытый фон с помощью диафрагмы, Вам необходимо знать следующее:

1. Значения диафрагмы выглядят так: F/3.5 (максимум), F/4, F/5 (минимум) и более для объектива 18-55

2. Если у Вас светосильный объектив, тогда значения ,будут начинаться от: F/1.2, F/1.8 и выше

3. Фотография будет более светлой и размытой при значении диафрагмы f/1.2 (максимум)

4. Фотография будет более темной и резкой при значении диафрагмы f/11 (минимум)

5. Размыть задний фон на фотографии с помощью диафрагмы можно только светосильным объективом.

6. У Вас не получится красиво размыть фон, если вы будете фотографировать на широкоугольный объектив или на фокусном расстоянии до 55mm.

Взгляните на пример, Nikon d5300, 18mm фокусное расстояние, диафрагма 3.5:

И другой пример, Nikon d5300, 50mm, диафрагма 1.8:

ВНИМАНИЕ! Если у Вас объектив с несколькими фокусными расстояниями, например 18-55, 18-135, 18-300 и т.п., то, чем больше вы приблизили, тем более ограничен у Вас выбор диафрагмы. Например, возьмем объектив 18-55mm, и выставим его на максимальное значение в 55 mm, значит выбор диафрагмы начнется с f/5.6.

 

3. Установите максимальный зум на объективе.

 

Теле-объективы с максимальным фокусным расстоянием 135mm, 200mm, 300mm - это самый быстрый и легкий способ размыть задний фон на фотографии. Все что нужно, это выполнить два предыдущих пункта, т.е. правильно расположить объект съемки, установить значение диафрагмы на максимум (f/1.8, f/3.5, f/5.6 - зависит от свето силы объектива) и увеличить фокусное расстояние на максимум, например на 135mm. Если у Вас нет теле-объектива, и вы используете стандартный 18-55mm. То снимайте только на 55mm, и подходите как можно ближе к объекту съемки.

Другое преимущество теле-объектива заключается в качестве размытия заднего фона, в зависимости от светосилы и качества, можно получать потрясающие художественные фотографии.

Например, для этой фотографии использовался объектив 70-200mm VR F/2.8:

Здесь использовался объектив 300mm VR F/2.8:

 

4. Используйте светосильный объектив. 

 

Многие покупают дешевые объективы по причине того, что не видят особой разницы, тут 200 mm и там 200mm, так зачем переплачивать? Как правило цена таких объективов зависит от качества конструкции, сборки и светосилы. Самые крутые и качественные объективы помечаются буквой "L". Это профессиональные, светосильные объективы. 

 

Чем отличается светосильный объектив, от обычного?

Об этом можно писать очень долго, и чтобы Вам не пришлось читать много текста, я решил показать на примере. Давайте рассмотрим фотографии, чтобы оценить разницу.

Как вы можете увидеть, светосильный объектив сделал размытый фон, а обычный объектив чуть-чуть замылил. Так что отличия очевидны, если вы хотите узнать, как размыть фон на фотографии, просто установите светосильный объектив, установите диафрагму на максимум (f/1.4) и сделайте кадр.

 

Как размыть фон на фото с помощью фотошопа?

Если вы уже сделали кадр, и хотите размыть фон на компьютере с помощью программы photoshop. Тогда я расскажу вам как это сделать.

1. Открываем фото в фотошопе

2. Дублируем слой

3. Размываем по гаусу дублированный слой (значение выбирайте сами на свой вкус)

4. Затем скрываем размытый слой, с помощью иконки глаза.

5. Берем Магнитное Лассо и обводим человека или предмет (то что должно быть в резкости)

6. Не скидывая выделение, снова отображаем размытый слой, и нажимаем кнопку Del.

 

Хотите узнать подробности? Читайте далее.

 

После того, как мы открыли фотографию в фотошопе, нам необходимо дублировать слой, для этого перенесите его на иконку с листочком, смотрите изображение: В итоге у Вас должно получиться два слоя.

Дальше откройте "Фильтры" = > Размытие => Размытие по Гауссу, как на изображении ниже

Установите то значение, которое вы считаете нужным. Я выставил 9,6:

Затем нажмите ОК, и в панели инструментов выберите Магнитное лассо, как у меня на изображении ниже:

После этого, скройте размытый слой, с помощью иконки с глазом, см. изображение ниже:

Переключитесь на первый слой (если вы все сделали правильно, он должен подсветиться синим, см. изображение ниже):

С помощью магнитного лассо, выделите человека или предмет, который должен находиться в резкости:

После того как вы все сделаете, включите размытый слой и переключитесь на него.

Теперь все очень просто, нажмите кнопку Del на клавиатуре, и работа закончена. Получится такой результат, см ниже:

Особо сильно я не старался, можно было намного аккуратнее выделить, но я это сделал для примера, уверен вы добьетесь отличных результатов, если потренируетесь.

Если у Вас есть вопросы, задавайте в комментариях, мы всегда рады ответить.

Ключевые слова: Как сделать размытый фон, как размыть фон на фотографии, online, размываем фон в фотошопе, размыть фон с помощью фотоаппарата, советы и трюки

tryhere.ru

Как фотографировать с размытым фоном

Если вы задались вопросом, как же сделать задний фон на фотографии размытым, чтобы выделить с помощью правильной фокусировки только самый важный элемент на фотографии, значит Вам будет полезная информация написанная ниже.

Размытый задний и передний фон. Мое фото. F2.0, 50mm, ISO 200, 4000′, Гелиос-81н, Nikon D40

Размытый задний фон на фотографии можно двумя основными способами

1. С помощью настроек фотоаппарата2. С помощью программного обеспечения

Конечно же, более натуральное и естественное размытие заднего фона происходит при непосредственной съемке. Для того, чтобы максимально размыть фон с помощью фотоаппарата, нужно его настроить. Некоторые фотоаппараты имеютспециальный режим, который позволяет максимально размывать фон, например, он может называться A-Dep. В режиме A-Depкамера сделает практически все сама. Но лучше всего настроить фотоаппарат вручную.

Фотография с размытым фоном

Как лучше всего настроить фотоаппарат

1. Нужно максимально открыть диафрагму. За диафрагму обычно отвечает число F. Очень удобно получать фотографии с размытым фоном в режиме приоритета диафрагмы, который обозначается как A или Av. Открыть — значить уменьшить число F. Например значение диафрагмы F3.5 больше значения диафрагмы F5.6. Если, например, на фотоаппарате установлено F8.0, то для открытия диафрагмы нужно его понизить до минимально допустимого, обычно это F5.6, F3.5, F2.8. На светосильных объективах можно установить даже значения F1.8 и F1.4. Для примера, на листе бумаги я напечатал «Вот он задний фон» и чтобы его размыть снял сначала на диафрагме F/1.4, а чтобы его более проявить — снял на диафрагме 16.0

Влияние диафрагмы на глубину резкости и на размытость фона

2. Нужно максимально выкрутить или установить зум. Чем больше будет фокусное расстояние, тем легче можно будет добиться размытия заднего фона. Для этого следует на цифровой камере сделать максимальное приближение, а на зеркальной просто перевести объектив в фокусное расстояние с максимальным числом. Например, если у Вас китовый объектив 18-55мм, то лучше всего размыть задний фон можно будет на 55мм (на максимально крайнем положении с наибольшим числом фокусного расстояния). На обычной мыльнице, иногда, можно просто включить режим макро съемки, при этом объектив сам установится на максимальноефокусное расстояние.

Пример фото с размытым фоном

3. Напоследок, максимально близко подойти к объекту. Чем ближе объект будет к объективу, тем сильнее будет размытие. При этом объектив будет фокусироваться все ближе и ближе. Только смотрите, чтобы кадр был хорошо скомпонирован, а то можно снять совсем не то, что было запланировано.

Пример фото с размытым фоном

Боке

Конечно, многие слышали про боке. Боке — это характер размытия заднего фона, в том числе и его интенсивность. Если объектив хорошо размывает задний фон, то говорят, что объектив обладает хорошим боке. По поводу красоты боке идут множество споров — какой объектив лучше или хуже. У боке есть своя пластика, искажения, кручение и т. д., чувство красоты боке приходит с опытом и у каждого оно свое. Более детально в разделе БОКЕ,

Пример фото с размытым фоном. Мягкое боке

В погоне за боке

Погоня за более качественным боке — это сравнения огромного количества снимков, разного рода доводы в пользу того или другого объектива, что приводит к погоне за светосильными и длиннофокусными объективами, которые стоят очень много денег. На силу размытия и создание боке влияет реально только 3 основных физических параметра:1. Геометрическая светосила объектива, она же диафрагма2. Фокусное расстояние объектива и его оптическая схема3. Дистанция фокусировки, расстояния между камерой, объектом съемки и задним фоном

Опираясь на эти параметры можно без труда решить вопрос о том, какой объектив больше всего подойдет к той или иной съемке.

Пример фото с размытым задним планом

Какой объектив сильнее всего размывает фон

Выходя из предыдущих мыслей, сильнее всего будет размывать фон объектив с большим фокусным расстоянием и большой светосилой. Например, хорошо размывают фон полтинники — объективы с 50mm фокусного расстояния и большой светосилой F1.4, еще сильней размывают фон короткие телевики по типу 135mm F2.0, еще сильней телевики 200mm F2.0 и так далее. Но чем длиннее фокусное расстояние и больше светосила, тем дороже объектив. Потому, обычно фотолюбители останавливаются на полтине по типу 50мм F1.4 либо на темном но длиннофокусном телевике по типу 70-300мм F4.0-5.6. Какой объектив больше подойдет именно Вам — это зависит только от Ваших личных соображений.

Пример фото с размытым задним планом

Еще мысли по поводу размытия

Если углубляться в тонкости что же больше влияет на боке, то единого мнения добиться сложно, но прошу обратить внимание, что иногда фокусное расстояние влияет больше, нежели светосила объектива. Также, на размытие заднего фона косвенно влияет величина сенсора для одного и того же объектива. Так на полнокадровых камерах говорят, что размытие сильней с одним и тем же объективом. ГРИП объектива не изменяется — это физическая величина. Так в чем же подвох? А подвох в том, что меняется дистанция фокусировки объектива для компоновки одного и того же кадра. И само собой, чем дальше находится задний фон от объекта съемки, тем сильнее его размоет. Кстати, у короткофокусных объективов с большой светосилой все же лучше получается размыть фон, который находится близко от объекта съемок.

Размытие дальнего плана в ростовом портрете

Фотошоп также поможет

Если же снимок сделан и хочется размыть задний фон, то в помощь придет фотошоп или другая программа. Методов размытия большое множество и на них я не буду останавливаться.

Что вообще такое размытие переднего и заднего (дальнего) плана

Выводы:

Для достижения максимального размытия следует снимать на максимальной диафрагме и максимальном фокусном расстоянии. При этом чем дальше будет расстояние между фоном и объектом и чем ближе расстояние будет между камерой и объектом — тем сильнее будет размыт фон. Если камера не может обеспечить нормального размытия, можно его доделать в Фотошопе. Много примеров фотографий с размытым фоном и указанными настройками можете посмотреть в моей альбоме здесь.

Источник: 

http://radojuva.com.ua

fotosa11.mirtesen.ru

Как размыть фон при помощи китового объектива?

У вас не получается добиться мечтательно размытого фона при съемке с вашим китовым объективом? Что ж, мы поделимся с вами несколькими советами, как добиться размытого фона при использовании объектива, идущего в комплекте с вашей камерой.

Существует множество причин, которые подталкивают людей перейти с камеры смартфона или цифромыльницы на цифровую зеркалку. Одна из них – возможность фотографировать с малой глубиной резкости.

Если вы приходите в восторг от  фотографий продуктов, снятых с малой глубиной резкости, или же от портретов, на которых модель в фокусе, а фон – размыт, то, начав снимать на свежекупленную зеркалку, вы, скорее всего, будете разочарованы результатами и начнете ломать голову над вопросом: что же вы сделали неправильно.

А все дело в том, что объектив, поставляемый с большинством цифровых зеркалок, или так называемый китовый объектив – на самом деле, не лучший объектив для получения малой глубины резкости.

Стандартный китовый объектив чаще всего имеет максимальную диафрагму f/3.5, а картинка, которая бы оправдала ваши ожидания, легко получается лишь на более открытой диафрагме от f/1.8 до f/2.8.

Суровая реальность заключается в том, что если вы хотите получить сверхмягкий, размытый фон, то вам необходимо раскошелиться на качественный объектив с широкой диафрагмой.

Если же вы еще не готовы к такому шагу и все, что у вас есть – это китовый объектив, не стоит отчаиваться: следуя советам, изложенным ниже, вы сможете добиться эффекта малой глубины резкости и сделать фон более эстетичным.

Узнайте минимальное расстояние фокусировки вашего объектива

Если вы не разбираетесь в диафрагме или фокусном расстоянии – это нормально, потому что, на самом деле, вам это не нужно. Что вам точно нужно знать, так это минимальное расстояние фокусировки вашего объектива. Другими словами, вы должны знать на каком минимальном расстоянии ваш объектив может сфокусироваться на коротком конце (то есть при минимальном увеличении) и на длинном (то есть при максимальном увеличении).

Например, фотография, которую вы видели в начале этой статьи снята с китовым объектовом Nikon f3.5-5.6 18-105 мм, с которым поставляется D7100. Минимальное фокусное расстояние этого объектива составляет 45 сантиметров.

Как правило, информация о минимальном фокусном расстоянии бывает доступна на сайте производителя объектива.

Располагайтесь как можно ближе к объекту съемки

Чем ближе к объекту съемки вы будете, тем более резким получится его изображение и тем сильнее будет размыт фон.

Используйте самую широкую доступную диафрагму

Как упоминалось ранее, китовые зум-объективы, как правило, имеют небольшую максимально доступную диафрагму, которая становится еще меньше при зуммировании. Чем меньше значение диафрагмы – тем больше глубина резкости и тем более четкие фоны получаются.

То есть, для получения более размытого фона вам необходимо добиться наибольшего значения диафрагмы. Если вы новичок, то вы можете сделать это, переведя камеру в режим Приоритета диафрагмы (AV), Программный режим – в случае, если вы хотите иметь полный контроль и над выдержкой и над диафрагмой, вам следует выбрать Ручной режим.

Расположите объект вашей съемки как можно дальше от фона

Возвращаясь к портрету в начале статьи: двери на заднем плане кажутся расположенными довольно близко, на самом же деле расстояние до них составляет порядка  9 метров.

Всегда помните простую истину: чем больше расстояние между объектом  съемка и фоном, тем более размытым выходит фон.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Поделиться новостью в соцсетях « Предыдущая запись Следующая запись »

spp-photo.ru

Фотофак: как сделать размытие фона?

Вступление

Заметил, что начинающие фотографы задают примерно одни и те же вопросы. В книгах эти вопросы, конечно, освещаются, но, на мой взгляд, в несопоставимой к заинтересованности в них мере. В общем, книги читать – сто пудов полезно, однако они отвечают сразу на все вопросы, а не прямиком на животрепещущие.

Порылся в памяти, вспомнил, на какие вопросы я чаще всего отвечаю. Сразу догадался, что эти вопросы занимают не только тех, кто знаком со мной лично, но и всех остальных. Соответственно, почему бы не дать всем остальным на них ответы?

По многим из задаваемых вопросов ответы, кстати, дают, но как-то слишком скупо. Или с чрезмерным упором на теорию – без практических рекомендаций. Хотя и почти безупречные ответы неоднократно встречал.

Следует понимать, что фотофак – это не научный труд по фотографии. Он – объяснение на пальцах, как сделать что-то там, что очень хочется сделать, данное при этом в стиле «делай раз». Ну, некоторое количество общих сведений в процессе я добавлю, однако основной упор всё равно: «делай вот так и у тебя получится».

Если кто-то давно терзается некоторым вопросом, который с его точки зрения мне следовало бы разъяснить, то можно оставить комментарий с этим самым вопросом. Я внесу его в списки Фотофака. Только не надо спрашивать «где у фотоаппарата XXX настройка YYY» – тут я не спец, мануал наверняка ответит лучше.

 

Как сделать красивое такое размытие фона?

«А то на некоторых фотках я вижу, что лицо, оно всё такое в резкости, а лес сзади, он весь такой размазанный красиво. Сам когда снимаю, у меня, что лес, что лицо – оба чёткие и оттого сливаются. Хочу, в общем, чтобы у меня тоже всё красиво размазалось».

Данный эффект формулируют разными словами, но общий смысл – он такой: объект, который я снимаю в резкости, а остальное – нет. Поэтому объект съёмки чуть ли не сам на себя показывает – вот он я, дескать! Глаз сразу видит, куда смотреть, от чего и глазу и его владельцу сразу становится приятно.

Собственно, выглядит оное примерно вот так:

Молодая лиса, как мы видим, в резкости, а пожилая вместе со шторами уже как бы нет. В принципе, её контур читается, однако сразу ясно – хоть молодая лиса и не в центре, она на снимке главная. Такого эффекта обычно вопрошающие и хотят.

Однако, чтобы понять, как такое получается, несколько сведений про настройки фотоаппарата всё-таки выдать надо.

При съёмке одними из важнейших параметров являются так называемые «выдержка» и «диафрагма». Первое характеризует, как долго будет открыт затвор для проникновения света на матрицу (или плёнку). Второе – насколько широко то отверстие, через которое свет проникает. Легко догадаться, что чем дольше свет проникает, тем больше его проникнет. То есть, чем больше выдержка, тем светлее кадр. Аналогичным образом, чем шире отверстие, тем больше лучей сквозь него проходит в единицу времени. И если при той же выдержке пройдёт больше лучей, то кадр обратно же окажется более светлым.

Эта пара значений в своей совокупности называется «экспозицией» – общей освещённостью кадра. Фотоаппарат в автоматическом режиме пытается угадать параметры диафрагмы и выдержки сам, дабы не сильно напрягать фотографа, которому в большинстве случаев на всякие там диафрагмы с выдержками покласть с прибором. Однако фотоаппарат не просто абы как их угадывает, а так, чтобы эта магическая пара выдала на матрицу ту самую освещённость, которую фотоаппарат полагает нормальной.

При хороших условиях вполне можно положиться на догадки фотоаппарата и ни в чём себе не отказывать. Однако фотоаппарат не всегда способен постичь всю глубину вашего творческого замысла, от чего снимок выходит иногда совсем не таким, каким вы его себе представляете. Бывает, например, что снег на фотографии неожиданно получается серым. Или стоящий в тени товарищ вдруг обращается в чёрный силуэт, хотя вы своими глазами видели, что ваш товарищ – цветной и объёмный, ну и тому подобное. Но о проблемах непосредственно экспозиции в следующих выпусках.

Сейчас же нас интересует один единственный параметр – диафрагма. Ибо за размытие заднего фона отвечает именно она.

Специально, чтобы это было понятно каждому, фотоаппарат показывает нам не саму диафрагму (то есть, ширину открытого отверстия в объективе), а обратную ей величину – называемую «диафрагменным числом». Она же напрямую связана с «глубиной резкости» (связь не линейная). Это число выделяется среди кучи других чисел своими характерными значениями. Что-то вроде 2.8, 4.0, 5.6 и т.п. Величина эта – важная, поэтому наверняка у вас на фотоаппарате она будет написана на каком-нибудь информационном экране большими цифрами. Где-нибудь в углу кадра в режиме съёмки «через экран» или непосредственно под (над) изображением в видоискателе (той хрени, в которую глазом смотрят).

Если навскидку опознать расположение данного числа не удалось, что ж, придётся всё-таки частично изучить инструкцию.

Теперь будем считать, что куда смотреть вам уже известно. Поэтому будем посмотреть.

Это самое диафрагменное число говорит нам о том самом: что размоется, а что нет. Мы наводим резкость на некоторую точку объекта (на деле, конечно, в основном фотоаппарат резкость наводит). Эта точка лежит от нас на некотором расстоянии. По идее самым резким будет как раз тот объект, на который мы навелись. А остальные размоются. Так вот, диафрагменное число характеризует, насколько сильно объект должен отстоять от точки фокусировки (то есть, той, на которую мы резкость настроили), чтобы всю свою резкость утратить. Понятное дело, оное отстояние меряется «вблизь» и «вдаль», а не влево-вправо-вверх-вних. Предмет именно дальше от вас должен находиться или ближе к вам – тогда он размоется.

 

Чуть-чуть о том, почему вообще из-за большого отверстия диафрагмы увеличивается размытие. Дело в том, что лучи, которые вышли из точки фокуса под любым углом, но всё-таки попали на объектив, спроецируются через него на матрицу строго перпендикулярно ей. С другой стороны, все лучи, которые вышли не из фокуса, попадут на матрицу уже не перпендикулярно, а как попало. Поэтому от объекта в фокусе лучи, вышедшие из соседних точек, и при попадании на матрицу тоже будут соседями. От объектов же, которые далеко от фокуса, лучи попадут на матрицу как попало, соседние точки на объекте уже не обязательно будут соседними на матрице и от этого объект размоется.

Но если отверстие, через которое лучи проходят, очень мало́, то пройдут через него только те лучи, которые идут перпендикулярно матрице, – идущие под углом отсекутся краями отверстия, – в результате соседними будут и те лучи, которые пришли от объектов не в фокусе. То есть, резкость таки сохранится.

В размытие картинки также вносит свой вклад и дифракция лучей – то есть, изменение направления луча, проходящего рядом с краем отверстия.

 

Итак, чтобы получить красивое размытие, надо делать снимок с малой глубиной резкости. Неожиданный результат!

Сразу возникает вопрос: а как эту самую глубину резкости вообще уменьшить? Мы уже знаем, что глубина резкости уменьшается одновременно с диафрагменным числом. Но как тогда уменьшить его? Ответ зависит от модели фотоаппарата. Большинство современных, классом несколько выше мыльницы и дальше вверх, имеют режим съёмки с приоритетом диафрагмы. Смысл этого режима в том, что если в полностью автоматическом режиме фотоаппарат для поддержания требуемой величины экспозиции меняет и выдержку и диафрагму одновременно, то в режиме приоритета диафрагмы колёсиком регулируется не экспозиция (то есть, освещённость кадра), а диафрагменное число, выдержка же подбирается фотоаппаратом под заданную экспозицию. Это позволяет выставить диафрагму как надо, зафиксировать значение и не бояться, что фотоаппарат по каким-то своим соображениям диафрагму неожиданно изменит.

Оный режим подлые разработчики фотоаппаратов называют по-разному. У фирмы Canon, например, он называется Av. У Nikon он зовётся А, в общем, см. мануал, если искомый режим не обнаружен.

На некоторых же фотоаппаратах режима приоритета диафрагмы вообще может не быть, равно как и возможности её хоть как-то регулировать. Тогда, пипец, не повезло.

Наконец, диафрагма у фотоаппаратов с мелкими объективами просто не в состоянии обеспечить достаточно широкую дырку. В этом случае с размытием будут проблемы, близкие к нерешаемым.

В общем, если вам повезло и режим приоритета диафрагмы у вас есть, то план действий таков: выбираете относительно близкий к вам объект, выставляете режим приоритета диафрагмы, выкручиваете глубину резкости вплоть до достижимого минимума. Наводитесь на резкость и фотографируете. Сразу после этого должен получиться искомый результат. В теории должен. На практике с первого раза получается редко.

Диафрагменное число 18

Диафрагменное число 5.6

Как мы видим, если на первой фотографии рисунок на шторах довольно хорошо читается, то на второй вместо него желаемая нами размазня. Причём, оную размазню видно уже даже на дальнем крае табуретки.

Тут тонкость: данная фотография делалась на довольно большом увеличении (145 мм.). Практика показывает, что размытия фона гораздо проще добиться как раз в таких условиях – когда объект фотографируется при большом приближении. Поэтому если у вас что-то там не получилось во время эксперимента, поставьте второй – выкрутите увеличение на максимум и отойдите от объекта ровно на то расстояние, чтобы он влезал в кадр. Эффект размытия по идее должен возрасти.

Описанный в предыдущем абзаце чит также рекомендуется тем, у кого в фотоаппарате диафрагма не регулируется: делайте так – выставляйте максимальное увеличение и при этом располагайтесь как можно ближе к объекту. Если вы, например, фотографируете человека, не исключено вам придётся фотографировать его не в полный рост, а по пояс или вообще только лицо (это, кстати, в 99% случаев к лучшему – фотография будет гораздо более выразительной). Да, ваш приятель не влез в кадр целиком, зато фон размылся.

Есть и ещё один нюанс: когда фотоаппарат «угадывает» диафрагму и выдержку в полностью автоматическом режиме, он ориентируется на выставленное вами увеличение и близость объекта съёмки к объективу. Если увеличение большое, а объект близко, фотоаппарат предполагает, что вы сейчас снимаете портрет, и сам стремит параметры к размытию фона. Если же объект далеко или же увеличение минимально, фотоаппарат думает, что вы снимаете пейзаж, а посему решает вам помочь, увеличив глубину резкости до максимума – чтобы весь пейзаж получился чётким. В общем, если фотоаппарат неправильно догадался, попробуйте ему подсказать описанным здесь способом.

Но, конечно, можно и при менее сильных увеличениях всё вконец размыть – если фотоаппарат и объектив такое позволяют.

Диафрагменное число 20. Всё чётко. Фактически пейзаж.

Диафрагменное число 4.4. Размылось всё как надо. Очертания предметов ещё угадываются, поэтому вариант вполне подходит для съёмки портрета на фоне города или пейзажа.

Диафрагменное число 1.4. В какой-то мере уже перебор. Размылся не только фон (до полной нечитаемости), но и правая нога лисицы с её хвостом. Такой вариант подходит для акцента на выражении лица, акцента на бокале в руке или чего-то типа этого.

Обратите, кстати, внимание, насколько менее выразительной стала композиция при меньшем увеличении. Последние три фотографии сняты на увеличении 50 мм. В результате, изображение стало совсем «игрушечным» (блин, да я ведь и снимал игрушку). Но о нюансах съёмки портретов позже.

 

Как вам статья?

lex-kravetski.livejournal.com

Как получить размытый фон в портрете

Вопрос, как получить красиво размытый фон, постоянно задают мои студенты. Существует большое заблуждение среди начинающих фотографов, которые считают, что для получения такого эффекта нужно покупать очень дорогой светосильный объектив. Хотя действительно, более широкая диафрагма даст вам меньшую глубину резкости,  есть также и два других фактора, о которых многие люди не слышали либо не придают им большого значения. В этой статье я расскажу вам о трех факторах, влияющих на размытие заднего плана, а также как добиться этого эффекта с теми объективами, которые у вас уже есть.

Три главных фактора:

  1. Диафрагма
  2. Фокусное расстояние объектива
  3. Расстояние между объектом и фоном

Таким образом, чтобы продемонстрировать, как это работает, я создала несколько примеров, фотографируя дочку друга. Первая серия была сделана на расстоянии около 2 метров от парадной двери дома. Фокусные расстояния для всех примеров: 16 мм, 35 мм, 70 мм, 150 мм. Пока я нарочно не пишу, какую диафрагму использовала, скажу лишь то, что она на всех восьми изображениях одна и та же.

***Примечание: имейте ввиду, что я использовала полнокадровую камеру Canon EOS 5D Mark III. Если вы используете неполнокадровую камеру (например, с кроп-фактором 1,5, то эквивалентными фокусными расстояниями для вас будут примерно 11 мм, 24 мм, 50 мм, 100 мм.

Вторая серия фотографий была сделана в 20 метрах от дома. Каждый раз при смене объектива я отходила дальше от девочки, чтобы сохранить ее относительный размер в кадре.

Обратите внимание, насколько мягче стал фон на второй серии, особенно при использовании большого фокусного расстояния. Видите зависимость? Помните, что все восемь фотографий были сделаны с одной и той же диафрагмой. Единственное, что я меняла в первом случае – это фокусное расстояние объектива. Во втором сете я изменила расстояние до фона, сделав его намного больше.

А как же диафрагма?

Как уже упоминалось, сначала я специально не писала, какую диафрагму использовала. Вы бы удивились, если бы я сказала, что все фотографии сделаны с диафрагмой f/5.6? Но это так и есть! Все изображения сделаны с диафрагмой f/5.6. Разве не о диафрагме вы думаете в первую очередь, когда кто-то говорит про размытый фон? У вас тоже есть китовый объектив с диафрагмой f/5.6?. Если это так, то наверняка вы думаете, что никогда не получите хорошо размытый фон, не купив светосильный объектив стоимостью сотни или тысячи долларов? Подумайте еще раз и читайте дальше!

Еще одно сравнение с диафрагмой f/2.8

Просто, чтобы доказать свою точку зрения, приведу еще две серии, снятые с диафрагмой f/2.8. Точно также, первая серия снята рядом с домом, а вторая подальше. Обратите внимание, насколько влияние фокусного расстояния и дистанции от фона на размытие больше, чем влияние диафрагмы. На самом деле не такая уж большая разница между этими изображениями и первыми, снятыми при диафрагме f/5.6.

Какие выводы можно сделать

Использование широкой диафрагмы в создании фотографий с размытым фоном – это не единственный фактор и, на мой взгляд, не самый важный. Если я делаю портрет, то ищу место, где могу разместить людей на хорошем расстоянии от фона и использую объектив с фокусным расстоянием 85 мм или больше. Существует также золотая середина в использовании объективов с большим фокусным расстоянием для портретной съемки. Слишком большое фокусное может привести к тому, что для съемки вам придется отходить очень далеко и просто кричать, чтобы снимаемый человек вас услышал. По этой причине объектив с фокусным расстоянием 300 мм – это слишком для съемки портретов. Тем не менее, с помощью таких объективов можно сделать очень красивые фотографии диких животных с красиво размытым задним планом, зная то, что вы знаете сейчас.

Теперь посмотрите на изображение в начале статьи. Оно тоже снято на диафрагме f/5.6! Могу поспорить, что вы об этом даже не догадывались! Я не буду долго об этом рассказывать, а лучше приведу еще несколько фотографий, снятых  в том же месте, чтобы вы сделали выводы сами.

Практикуйтесь и больше читайте

Я не призываю вас верить мне на слово. Выйдите на улицу и сделайте это упражнение самостоятельно. Найдите объект для съемки и начните с небольшого расстояния от фона, меняя фокусное расстояние от малого к большому, пробуя различные диафрагмы. Затем переместитесь на несколько метров дальше от фона и повторите все заново. Посмотрите и проанализируйте полученные фотографии. Подумайте о том, как можно использовать эту новую информацию для улучшения ваших фотографий. Почитайте статьи о глубине резкости и выборе объектива.

Автор: Darlene Hildebrandt

photo-monster.ru


Смотрите также