10 Советов как снять красивый пейзаж. Пейзаж настройки фотоаппарата


Как фотографировать пейзаж. Настройки для пейзажной съемки

Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Пейзажное фото

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

  1. Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
  2. Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично «резать» кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
  3. Следить за источниками света (солнцем)
  4. Наслаждаться полученным результатом

Пейзажное фото

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

  • Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
  • Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет «жесткого»(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
  • Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив — это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
  • Чтобы ловить хорошие кадры, нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Пейзажное фото

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Пейзаж. Линия горизонта делит фото не по центру. Небо занимает две трети снимка.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

  1. Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета диафрагмы.
  2. Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200, lo1
  3. Настройка насыщенности цветов — максимальная
  4. Фокусировка лучше всего — ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Пейзажное фото

Теория — это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото. Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность «свечения» земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку экспозиции для того, чтобы немного «спасти» кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться поляризационный фильтр.

Пейзажи легко снимать не телефон из-за того, что на многих телефонах объектив имеет фокусировку на гиперфокальное расстояние

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах. На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают «кляксы» на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью чистки матрицы, либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

Пейзажное фото

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал — горизонт часто «заваливается» на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт, я включаю «сетку» в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, D300s), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

Поле. Пейзаж.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора, для этого используют широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Все «сверхширики» имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем дисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, Nikon D5100). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник Nikon 50mm F1.8D AF, данный объектив не обладает дисторсией.

Горы. Пейзаж.

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую режим S (приоритет выдержки). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что диафрагма при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет диафрагмы или ручной режим). Со штативом не страшны длинные выдержки на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Туман в горах

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая диафрагма для пейзажа? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы «заморозить» водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей — нет смысла.

Тучи.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Пейзаж с человеком

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное — гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки ↓↓↓ соцсетей ↓↓↓ — это важно для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

radojuva.com

Как фотографировать пейзаж. Настройки для пейзажной съемки

Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Пейзажное фото

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

  1. Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
  2. Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично «резать» кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
  3. Следить за источниками света (солнцем)
  4. Наслаждаться полученным результатом

Пейзажное фото

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

  • Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
  • Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет «жесткого»(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
  • Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив — это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
  • Чтобы ловить хорошие кадры, нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Пейзажное фото

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Пейзаж. Линия горизонта делит фото не по центру. Небо занимает две трети снимка.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

  1. Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета диафрагмы.
  2. Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200, lo1
  3. Настройка насыщенности цветов — максимальная
  4. Фокусировка лучше всего — ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Пейзажное фото

Теория — это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото. Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность «свечения» земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку экспозиции для того, чтобы немного «спасти» кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться поляризационный фильтр.

Пейзажи легко снимать не телефон из-за того, что на многих телефонах объектив имеет фокусировку на гиперфокальное расстояние

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах. На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают «кляксы» на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью чистки матрицы, либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

Пейзажное фото

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал — горизонт часто «заваливается» на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт, я включаю «сетку» в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, D300s), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

Поле. Пейзаж.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора, для этого используют широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Все «сверхширики» имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем дисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, Nikon D5100). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник Nikon 50mm F1.8D AF, данный объектив не обладает дисторсией.

Горы. Пейзаж.

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую режим S (приоритет выдержки). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что диафрагма при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет диафрагмы или ручной режим). Со штативом не страшны длинные выдержки на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Туман в горах

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая диафрагма для пейзажа? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы «заморозить» водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей — нет смысла.

Тучи.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Пейзаж с человеком

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное — гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки ↓↓↓ соцсетей ↓↓↓ — это важно для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

radojuva.com

10 Советов как снять красивый пейзаж

Этой публикацией мы открываем новый увлекательный цикл статей “Пейзажная фотосъёмка”, автором которого является очень интересный пейзажный фотограф – Александр Ермолицкий.

Мы привыкли жить в городах, среди бетона и стекла. Многим лишь изредка удаётся вырваться на природу, насладиться чистым воздухом, прозрачной водой и пронзительной тишиной. И поэтому каждое свидание с природой кажется особенным, его хочется запомнить надолго. Пейзажная фотография позволяет сохранить воспоминания о тех редких моментах, помогает мысленно перенестись в любимые места. Но одно дело снимать для себя, а другое – передать атмосферу места людям, которые никогда там не были. Это под силу далеко не каждому. Я попытался обобщить свой опыт в пейзажной съёмке и дать наиболее важные советы начинающим фотографам. Надеюсь, мои советы помогут вам научиться снимать очень красивый, запоминающийся пейзаж.

1. Планируйте поездку заранее

Как ни странно, работа над созданием красивого пейзажа начинается задолго до нажатия на кнопку затвора – начинается она с планирования поездки. Где бы вы ни собирались провести свой отпуск, в горах Алтая или в средней полосе на берегу озера, соберите заранее как можно больше информации об этом месте. Анализируйте спутниковые снимки и топографические карты – по ним, например, можно понять какие горные вершины будут подсвечиваться на закате или рассвете. Найдите фотографии, снятые другими людьми в этой местности – даже если они будут сняты на мыльницу, это поможет вам лучше представить себе место будущей съёмки. Выделите наиболее интересные для вас особенности местности – это может быть красивая горная вершина, или необычное дерево на берегу реки, – и сконцентрируйте своё внимание на этих объектах.

Озеро Поперечная Мульта, Горный Алтай, середина сентября.

2. Изучайте местность

Наверняка многие из вас попадали в ситуацию, когда при виде красок разгорающегося заката человек начинает суетиться и пытается снять хоть что-то, чтобы запечатлеть стремительно ускользающий свет. В такой ситуации вы обречены на неудачу. Чтобы избежать этого, посвятите всё своё свободное время изучению местности. Если вы отдыхаете на берегу озера, обойдите озеро и найдите интересные места на его берегу (например, камни, покрытые пёстрым лишайником или ручеёк, вытекающий из озера).

Прогуляйтесь по лесу или вдоль речки, заберитесь повыше по склону – где-то обязательно найдётся что-то необычное и красивое. Во время таких исследовательских прогулок делайте тестовые кадры, чтобы потом вечером можно было в спокойной обстановке просмотреть их и выбрать наиболее интересные места для съёмки. И когда в очередной раз небо загорится закатными красками, вы должны стоять на заранее выбранной вами точке с камерой наготове.

Эту точку съёмки я нашёл после нескольких часов исследования местности.

3. Пейзаж – это, прежде всего, свет

Большинство любителей предпочитают снимать в полдень, когда солнечный свет очень жёсткий. При этом фотографии, как правило, получаются плоскими, с грязными цветами и чрезмерным контрастом. А между тем солнечный свет наиболее красивый и мягкий в режимное время – на восходе и заходе солнца плюс-минус час. Старайтесь снимать в режимное время, и вы увидите, как ваши фотографии заиграют совсем другими красками.

Во время исследовательских прогулок используйте компас, чтобы понять, где будет восходить и заходить солнце – продумайте заранее, где лучше снимать рассвет, а где закат. Точное время и место (азимут) восхода и захода солнца можно узнать, например, с помощью программы The Photographer’s Ephemeris (http://photoephemeris.com).

Редкой красоты рассвет, снятый мной в полном одиночестве – остальные туристы в это время спали. Проснувшись, они увидели лишь затянутое серыми тучами небо.

4. Фототехника

Всегда используйте штатив. Если стоит выбор: взять с собой штатив или дополнительный объектив, выберите штатив. Штатив способен превратить самую простую камеру в мощный инструмент, позволяющий снимать пейзаж в практически любых условиях. Желательно, чтобы штатив позволял устанавливать камеру на любой высоте от 20 см до 1.5-2 м. Вес штатива не так важен, если вы не собираетесь снимать при штормовом ветре.

Я советую использовать широкоугольный объектив, он наиболее востребован при пейзажной съёмке. Например, если вы снимаете на зеркальную камеру с кроп-фактором 1.5, это может быть объектив с диапазоном фокусных расстояний 10-20 или 12-24; соответственно, для полнокадровых камер – 16-35 или 17-40.

Штатив – мощнейшее оружие пейзажного фотографа.

5. Съёмка с низкого положения

Если вы нашли интересный передний план для съёмки (например, цветы или камни, покрытые мхом), попробуйте опустить камеру на штативе пониже. Это позволит акцентировать внимание на переднем плане и сделает фотографию более выразительной.

Съёмка с низкого положения (40см над землёй) позволила акцентировать внимание на цветах за счёт визуального увеличения их размера на фотографии.

6. Глубина резкости

В пейзаже все участки фотографии должны быть резкими – от травы на переднем плане до заснеженных горных вершин на заднем плане. Для обеспечения нужной глубины резкости обычно используются относительно большие значения числа диафрагмы – от f/8 до f/16. Чем больше число диафрагмы, тем больше глубина резкости. Однако следует помнить, что при больших значениях числа диафрагмы (f/16 и выше) резкость может значительно ухудшиться из-за дифракции.

Диафрагма f/13 позволила сделать резкой практически всю сцену от камней до гор.

7. Динамический диапазон

Динамический диапазон (ДД) – это разность яркостей самого светлого и самого тёмного участков сцены. При съёмке закатов и рассветов камера зачастую не справляется с большим ДД сцены, и на снимке могут появляться белые «пересветы» и чёрные «недосветы». Самый простой способ избежать подобных проблем – не снимать в контровом свете. Например, вместо того, чтобы снимать сам закат, попробуйте повернуть камеру на 90 градусов и снять освещённые последними лучами солнца горы.

ДД этой сцены значительно меньше, чем у заката, который полыхал в это время за моей спиной.

8. Объём

Хороший пейзаж должен обладать объёмом. Наши глаза всегда видят объёмную картинку, поскольку у нас есть два глаза. А вот у камеры только один «глаз», поэтому для того, чтобы фотография стала объёмной, нужно приложить усилия. Ощущение объёма на фотографии создаётся за счёт тональной и пространственной перспективы. Объём может быть усилен за счёт света. Наибольший объём достигается при боковом и контровом освещении пейзажа. Постарайтесь выбирать точку съёмки таким образом, чтобы на фотографии были как близкие объекты (передний план), так и далёкие объекты (задний план). Идеально, если есть плавный переход между различными планами, например, ручеёк, текущий от заднего плана к переднему.

Пространственная перспектива делает фотографию более объёмной. Солнечный свет, освещающий хребет под острым углом, обнажает его фактуру.

9. Вставайте рано, ложитесь поздно

Пожалуй, самый важный совет. Вставайте за час до рассвета и идите снимать вне зависимости от погоды. Я знаю, как сложно бывает встать в 4 утра и вылезти из тёплого спальника на холодный воздух, но поверьте, это стоит того. Аналогично, за час до заката идите снимать вне зависимости от погоды. Помните, что шикарные закаты с радугами бывают только после дождя, и для того, чтобы их снять, нужно изрядно помокнуть.

За час до восхода солнца шёл дождь. Трудно было представить себе, что буквально через полчаса над озером разыграется невероятной красоты светопреставление.

10. Будьте терпеливы

Красивый свет случается нечасто, и чтобы его дождаться придётся запастись терпением. Никакие советы не позволят вам создавать красивые пейзажи десятками в месяц. Даже самые лучшие пейзажные фотографы тратят в среднем 5-10 дней на создание одного кадра – это время уходит на ожидание света. Это нужно учитывать при планировании поездки – если в каком-то месте вы задерживаетесь менее чем на несколько дней, то вероятность снять красивый кадр в этом месте близка к нулю.

Озеро Таёжный Глаз, природный парк Ергаки

Автор: Александр Ермолицкий.

P.S. Задавайте свои вопросы в комментариях..

fototips.ru

Съемка пейзажа. Настройка диафрагмы

В нашей сегодняшней статье речь пойдет о том, как правильно выбрать диафрагму при съемке пейзажа. Ну и, попутно, попробуем избавить вас от некоторых шаблонов, а так же расширить так называемые творческие рамки.

Почему-то среди начинающих фотографов, да даже и у более опытных мастеров фотографии, часто бытует мнение о том, что в пейзаже всё, вплоть до мельчайших деталей, обязательно должно быть идеально резкими. Поэтому, считают они, снимать пейзажи нужно на самой узкой диафрагме, какая только возможна.

Скорее всего, как нам кажется, всё это пошло от анализа творчества замечательного американского фотографа Анселя Адамса, который создавал свои просто потрясающие воображение черно-белые пейзажи при практически закрытой диафрагме (это он основал так называемую «Группу f /64», известное в свое время содружество фотохудожников). Но не надо зацикливаться на творчестве одного, хоть и гениального мастера, и принимать его стиль, его манеры как единственно правильные и нерушимые.

Для того, чтобы снять идеально резкий пейзаж современной фотоаппаратурой, нет никакой необходимости зажимать диафрагму объектива до минимально возможного значения. Особенно это касается широкоугольных объективов. Дальше 9-14 для ФФ и 5-8 для кроп-матриц этого делать не стоит. Практически для любо современного объектива область максимально возможной резкости располагается всего лишь в нескольких стопах от самого большого отверстия диафрагмы. Взять, например, такой объектив, как Тамрон 28-75 / 2,8. Наиболее резкое изображение он дает при съемке на диафрагме 5-5,6. А Canon 70-300 /f 4,0-5,6  резче снимает при диафрагме 7,1 – 9.

Если закрывать отверстие диафрагмы еще больше, то это может негативно сказаться на качестве получаемой картинки. И в первую очередь ухудшиться именно то, к чему мы так стремимся – резкость. Плюс ко всему, при съемке на очень узкой диафрагме в значительной степени увеличиваются аберрации.

Canon EOS 6D, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 175 mm

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200; F/2.8, 200 mm

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200; F/2.8, 128 mm

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/5.0, 151 mm

Но, тем не менее, личная практика, личный опыт всегда важнее любой теории. Вот поэтому каждый раз, когда вы покупаете новый объектив, мы рекомендуем поэкспериментировать с ним при съемке на разных значениях диафрагмы, а потом оценить полученные снимки при просмотре  их в полный размер. После таких опытов вы будете прекрасно чувствовать свой объектив при разных условиях съемки и при разном значении диафрагмы.

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 200 mm

Снимаем пейзаж на открытой диафрагме

На широко открытой диафрагме снимают многие фотографы. И, причем, снимают в самых разных жанрах: и портрет, и натюрморт, и, конечно же, пейзаж. Делают они это для того, чтобы при помощи различных творческих и технических приемов добиться желаемого эффекта, желаемого психологического воздействия на зрителя.

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 188 mm

Например, если не все детали на фотографии показаны одинаково резко, не каждая из них прорисована и хорошо читается, то общей картине это придает ощущение объема, своего рода глубины пространства. Создается тональная перспектива.

Одним из самых важных минусов ХДР-изображений можно назвать их неестественность. Ну, например, яркость малоосвещенных объектов таких картинок совершенно одинакова, а то и выше по яркости, чем их светлые области. К примеру, небо.

Даже и глаз человек, и всё его зрение устроены так, что мы не воспринимаем одинаково резко, одинаково контрастно все элементы того, что находится перед нами. Человек четко и резко видит только то, что ему в данный момент интересно. Именно на этом и фокусируется оптическая система человеческого глаза. Например, рассматривая вывеску на интересующем нас магазине, резко и отчетливо мы видим именно ее, а вот людей, проходящих чуть поодаль, номера автобусов или троллейбусов на остановке около этого магазина мы воспринимаем значительно менее резко и менее контрастно.

Вот это свойство человеческого зрения фотографу и нужно научиться передавать на своих снимках. Нужно заставить зрителя видеть мир таким, каким его хочет видеть сам фотограф.

Ну, например, можно делать снимки с явно читаемыми нерезкими областями. Или аккуратно вписывать нерезкие области в туман, облака или просто в дымку над землей.

Можно сделать просто замечательный пейзаж, снимая на полностью открытой диафрагме. Кстати, полностью открытая диафрагма создает на снимке приятное и нежное виньетирование – по краям кадра изображение слегка затеняется.

Так же фотографу не нужно забывать и о том, что при приблизительной равноудаленности от точки съемки всех объектов, попадающих в границы кадра, при съемке длиннофокусным объективом даже при широко открытой диафрагме все эти объекты будут примерно одинаково резкими.

 

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 135 mm

Снимаем пейзаж на закрытой диафрагме

В некоторых случаях, ну, например, снимая на достаточно длинных выдержках пейзажи с движущейся водой (реки, ручьи, водопады и пр.), для того, чтобы время открытия затвора увеличить до нескольких секунд, а порой даже и минут, возникает необходимость до минимума понижать светочувствительность (значение ISO) и до предела закрывать диафрагму.

Canon EOS 40D, Sigma DC HSM 10-20 F/4-5.6, F/9.0, F/22, 10 mm, 15s, ISO 100

Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/22, 24 mm, 30s, ISO 100

Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/18, 24 mm, 15s, ISO 100

Главная задача фотографа в этом случае – научиться правильно ориентироваться в сложившейся обстановке, и для того, чтобы получить интересный снимок, правильно подобрать технику фотографирования, которая бы максимально точно отвечала бы сложившейся ситуации и снимаемой сцене.

При обычной, повседневной работе фотографу логично использовать то значение диафрагмы, которое создает максимально резкое изображение. Ну, в некоторых случаях, конечно, диафрагму нужно слегка поджимать. Делается это для того, чтобы передать резкими все объекты на всех планах изображения.

Хотя бы иногда, изредка, в качестве опыта, попробуйте поснимать разные сюжеты, в том числе и пейзажи, на широко открытой (или близкой к этому) диафрагме. Это даст вам возможность и понять, почувствовать свой объектив, и найти интересные творческие ходы, необычные композиционные решения своих снимков. Да и вообще вы, как фотохудожник, значительно повысите свое мастерство. В качестве примера можно привести съемку движущейся воды, о которой мы уже говорили сегодня чуть выше. Для достижения ярко выраженного эффекта течения воды нужно увеличивать выдержку, понижать светочувствительность и практически полностью зажимать диафрагму. Ну, а если диафрагму не зажимать, а оставить ее открытой? Пробуйте! Творческой удачи вам!

На основе материалов с сайта: grafo-navigator.livejournal.com

www.takefoto.ru


Смотрите также