5 секретов ночной фотосъемки. Ночная съемка фотоаппарат


Ночная фотосъемка

Даже если вы тысячу раз снимали улицы своего города или берег знакомого озера в дневное время, вы сможете открыть их для себя заново в темное время суток. Огни фар и подсветка зданий, свет луны и блики на воде дадут вам возможность создать оригинальные и неповторимые сюжеты.

Главная особенность съемки в темное время суток – это работа с длинными выдержками, за счет которых компенсируется недостаточное освещение. Поэтому и процесс ночной съемки несколько отличается от более привычной съемки днем.

Для ночной съемки, как и для дневной, тоже существует свое понятие режимного времени. Когда вы хотите включить в кадр небо, лучше чтобы оно не было полностью черным, как это часто бывает глубокой ночью. Попробуйте снимать в течение часа после заката или за час до восхода солнца – это и будет «золотое» время ночной фотографии. Остаточное естественное освещение сочетается с искусственным, а на небе можно различить облака.

Оборудование для ночной съемки

Многие начинающие фотографы считают, что для съемки ночью необходим специальный светосильный объектив. Это не так. Великолепные ночные снимки вы сможете делать с помощью любого доступного вам объектива. Ведь главное внимание нужно уделить настройкам – тогда все получится.

А вот без чего обойтись не удастся, так это без штатива. Потому что неподвижно удерживать фотоаппарат во время длинной выдержки будет крайне трудно. Безусловно, можно найти другую устойчивую опору (парапет, забор, пень или камень), но это не особенно удобно – ваши перемещения относительно объекта съемки будут ограничены.

Предпочтительно, чтобы штатив был максимально устойчивым, и вам не приходилось поддерживать его руками – это приведет к смазыванию кадра. При необходимости разместите утяжеление (сумку, зонтик) на крючок центральной штанги штатива.

Когда вы переходите к съемке со штатива, не забывайте отключить режим стабилизации изображения. Рычажок стабилизатора может располагаться непосредственно на камере или на объективе (в зависимости от производителя и модели фототехники). Работа стабилизатора заключается в легком ответном движении матрицы или оптической системы для компенсации вибрации камеры в руках фотографа. Когда камера надежно зафиксирована на штативе, система стабилизации, тем не менее, пытается смещаться, убирая отсутствующие вибрации - тогда при длинной выдержке возникает смаз снимка. Шевеленка может появляться во время съемки со штатива также при большом фокусном расстоянии. Поэтому по возможности подойдите ближе к снимаемому объекту. Впрочем, иногда смазывание части изображения является художественным приемом.

Итак, камера зафиксирована на штативе, но шевеленка все равно присутствует. Возможно, ее создает ваше движение при нажатии кнопки спуска затвора. Предупредить это негативное явление можно двумя способами:

    ·Активируйте функцию автоспуска затвора (съемка с интервалом), так чтобы он сработал через несколько секунд после нажатия на кнопку.

    ·Используйте тросик для дистанционного спуска затвора, тогда прикасаться к камере в момент съемки вообще не будет необходимости. Тросики (еще называют пультиками) могут быть инфракрасными, радиоуправляемыми, механическими или электронными. Какой именно приобретете вы, зависит от личных предпочтений.

Работа на длинных выдержках очень быстро «посадит» аккумулятор вашей камеры. Поэтому, отправляясь на съемку, по возможности возьмите с собой запасную батарею.

Общие настройки камеры

В темное время суток удобнее всего снимать в ручном режиме («М»), так вы сможете выставить максимум настроек по своему усмотрению.

Для того чтобы иметь возможность устранить небольшие погрешности съемки в процессе постобработки файлов, снимайте в формате RAW (некоторые фотографы называют его «сырым форматом»). Формат позволяет сохранить максимум цветовой и световой информации (особенно это важно для сохранения деталей в тенях) и при этом при обработке не потерять качество снимка.

Скорее всего, автоматическая фокусировка в ночное время вам не пригодится: при недостаточном освещении автоматика просто не сможет сфокусироваться или даст серьезный сбой. Поэтому переключите камеру на ручную фокусировку.

Чтобы все изображение оказалось в фокусе, примените фокусировку по гиперфокальному расстоянию. Для этого условно разделите снимаемую сцену на 3 равные части и сфокусируйтесь на 1/3. Как известно, при таком методе резким оказывается 1/3 часть кадра до точки фокусировки и 2/3 за ней. Способ подойдет вам, если на переднем плане снимка нет очень крупного объекта.

Баланс белого в ночной съемке - один из самых неоднозначных вопросов. Если вы снимаете городскую улицу, то в темное время суток она будет наполнена точечными источниками света с разной цветовой температурой. Проще всего установить автоматический баланс белого, а затем подкорректировать кадр в фоторедакторе. В таком случае нужно обязательно переключиться на формат RAW. Если вы хотите получить снимки в формате JPG, то чтобы снимок был теплый выставляйте баланс белого «облачно», а для более холодной картинки – баланс белого «лампа накаливания».

Сознательно выставляя абсолютно неверный баланс белого, вы можете достичь потрясающих художественных эффектов.

Довольно распространено ошибочное мнение, что для ночной съемки нужно использовать большие значения светочувствительности – ISO. На самом деле увеличение значения ISO неминуемо приведет к потере качества снимка - появлению шумов, особенно в теневых участках. Если вы снимаете со штатива, то установите минимальное значение ISO 100, недостаток света будет компенсироваться длинной выдержкой.

Когда вам нужно снять двигающихся людей в ночное время, понадобится более короткая выдержка, а значит и качеством изображения придется пожертвовать, увеличивая значение ISO. Это не критично, если снимки предназначены для печати в стандартных небольших форматах.

Встроенную вспышку использовать не стоит, хотя у многих начинающих фотографов так и тянется рука «осветить» все вокруг. Дальность встроенной вспышки составляет всего несколько метров, соответственно осветить ею всю сцену не удастся, зато передний план окажется пересвеченным, а кадр испорченным.

Настройки экспозиции для съемки в темное время суток

Для ночной съемки рекомендуется использовать срединные значения диафрагмы f8 – f16. Во-первых, это позволит добиться достаточной глубины резкости кадра, а во-вторых, исключит появление искажений на максимальных значениях f.

Самый главный параметр ночной съемки – длинная выдержка. Ее показатель может колебаться в пределах от 1 секунды и до того значения, которого требует ваш творческий замысел.

Неопытному фотографу сложно «угадать» нужную выдержку с первого раза. Поэтому придется отснять пару пробных кадров, проанализировать результат, а уже потом приступать к основной съемке. Со временем вы запомните ориентировочные значения выдержки для разных ситуаций, и подбирать их вам станет легче.

Приведем пример базовых значений выдержки и диафрагмы при минимальном значении ISOдля различных ситуаций съемки:

    ·Ночное небо - 15'', f 5,6;

    ·Небо в сумерки – 1/30, f 5,6;

    ·Пейзаж при свете луны – 4', f 5,6;

    ·Луна в полнолуние - 1/250, f 8;

    ·Здание с подсветкой - 4'', f 16;

    ·Дорога с оживленным движением - 30'', f 22;

    ·Фейерверк - 20'', f 11;

    ·Парк аттракционов - 15'', f 16.

Когда сюжет требует применения выдержек более 30 секунд (30''), включите на камере режим Bulb. Работая в этом режиме, вы вольны устанавливать время выдержки по своему усмотрению.

Устанавливая длинные выдержки можно добиться получения светлого, почти «дневного» кадра. Однако делать этого не стоит: вы же вышли на улицу за ночными снимками, а значит и ночь на них должна оставаться ночью – сохраните тени и общую тональность темного времени суток, выделите источники света.

Автоматика камеры не учитывает ваших творческих замыслов, поэтому встроенный экспонометр в темное время суток не окажется для вас полезным, т.к. может выдавать некорректные значения. Происходит это от того, что встроенный экспонометр камеры измеряет только количество отраженного от объектов света. Соответственно, если в кадре есть машина (или стеклянная витрина, или снег), отражающая свет, то замер произойдет по ней. И после нажатия на спуск, вся остальная сцена окажется темной.

Функция автобрекетинга поможет вам получить 3 снимка c разными значениями экспозиции, из которых уже на компьютере можно будет выбрать самые удачные.

Когда вы устанавливаете большую выдержку, то камера после закрытия затвора еще какое-то время обрабатывает полученное изображение, устраняет возможные шумы. Не нужно думать, что техника зависла – просто дайте ей возможность закончить обработку, не нажимая на все попадающиеся кнопки.

Секреты получения удачных ночных кадров

    1.«Присматривайте» места для съемки заранее, когда прогуливаетесь или возвращаетесь с работы. Оцените количество света, предположите возможные ракурсы и спланируйте композицию. Впоследствии подготовка значительно ускорит съемочный процесс.

    2.Избегайте появления на переднем плане кадра источников яркого света, иначе все остальное просто будет незаметно на вашем фото.

    3.Прежде чем сделать кадр проанализируйте, не будет ли слишком большим контраст между темными и светлыми участками изображения. Если так, то возможно вам стоит подыскать другую точку съемки.

    4.Если вы приступили к съемке, когда небо еще не слишком темное, удачно в кадре будут смотреться облака или тучи. На длинной выдержке они окажутся немного размытыми - и от этого плавными и динамичными.

    5.После съемки посмотрите, каким получился ваш кадр: оцените настройки экспозиции по гистограмме, а также по необходимости внесите корректировки в композицию.

    6.Учитывайте, что экран фотокамеры может искаженно передавать яркость и контрастность изображения.

    7.Постарайтесь не выбирать для ночной съемки на длинных выдержках объекты, которые быстро перемещаются - сделать их четкими не удастся. Например, велосипедист промчавшийся мимо вашей камеры, не оставит даже следа на изображении.

    8.Чтобы ваш снимок не испортили непредусмотренные «зайчики» от боковых источников света – надевайте бленду.

    9.Что бы вы ни снимали (ночной город или пейзаж), включайте в кадр людей. Их появление может создать интересные эффекты и придать дополнительный смысл изображению. Например, к лунному пейзажу можно добавить статичный силуэт влюбленной пары, которая смотрит в небо. А к снимку ночного города - идущих людей, которые будут оставлять за собой динамичный шлейф за счет длинной выдержки: так в кадре появится движение и эмоция жизни шумных улиц.

Ночная съемка на практике

    В темное время суток город преображается: появляются огни, силуэты, интересные тени – они могут изменить привычные улицы до неузнаваемости. И перед фотографом открывается множество возможность создать неповторимые художественные индустриальные пейзажи.

    Пожалуй, первое, что попытает снять новичок – это следы от света фар проезжающих машин. Для начала найдите хорошую точку съемки. С вашего места должно быть видно не только проезжую часть, но и окружающие ее объекты: подсвеченное здание или аллея только подчеркнут динамику кадра. Сделайте несколько пробных снимков, чтобы отрегулировать длительность выдержки. Чем длиннее будет выдержка – тем длиннее получатся разноцветные световые ленты.

Чтобы получать интересные виды на ночной город с большой высоты, научитесь снимать через стекло (например, вы можете подняться на верхний этаж высотного здания, или найти смотровую площадку). Когда вы видите не очень чистое стекло, в котором к тому же отражается все, что находится в помещении, вероятно, вам трудно представить, как в таких неблагоприятных условиях сделать хороший кадр.

Бороться с проблемой начните с того, что установите объектив максимально близко к стеклу. Затем возьмите небольшой кусок темной ткани (можете использовать шарф или даже футболку) и накройте камеру, как бы делая для нее ширму между стеклом и остальным помещением – так вы сможете устранить отражения в стекле, по крайней мере, в той его части, где расположена камера.

Чтобы грязь на стекле не портила виши кадры – открывайте диафрагму (уменьшайте число f), пока снимки не станут «чистыми». Зачастую оптимальным оказывается значение f8.

Очень популярный, но от этого не менее интересный эффект «звездочек» вокруг источников света (например, фонарей или ярких бликов) поможет создать акценты на ваших ночных фотографиях. «Звездочки» - это оптический эффект, который напрямую связан устройством диафрагмы вашего объектива и количеством ее лепестков. Когда f минимальна, то изломы между лепестками диафрагмы никак не влияют на фотографию. Зато когда f увеличивается, то отверстие диафрагмы приобретает форму шести- или восьмиугольника (в зависимости от конструкции объектива). Проходя через такой шестиугольник, свет от точечного источника отображается на снимке в виде звездочки.

Если вы работаете вблизи водоема, обязательно обратите внимание на отражения. Сотни ночных огней удвоятся и создадут невероятный рисунок света и цвета. Интересные снимки получаются, если самого объекта съемки нет в кадре, а есть только его отражение. Вода и отражения в ней могут занимать до 2/3 площади кадра, однако не увлекайтесь: не забудьте показать небо и ландшафт, окружающий водоем. Наиболее удачно и четко смотрятся отражения, которые сняты с уровня поверхности воды. Для этого вам нужно будет установить камеру пониже. Изюминкой кадра может стать рябь на поверхности воды в ветреную погоду. Если поблизости нет водоема, но недавно прошел дождь, то лужи – это тоже отличный «источник» отражений. Наблюдайте и вы найдете идею своего лучшего кадра.

Для съемки в темное время суток вдали от городских огней применимы немного другие правила, чем при съемке в городе. Здесь нет дополнительных источников света, кроме луны и звезд, но вы можете сами добавить свет, используя методику рисования световой кистью. Для создания кадра вам понадобится фонарик или любой другой прибор, способный освещать пространство на довольно большом расстоянии. Установите камеру на штатив и начните съемку на длинной выдержке. Пока длится выдержка, плавно рисуйте лучом фонарика в пространстве, как кистью, выделяя главные объекты кадра и придавая им объем. Можно одновременно использовать несколько источников света разной температуры. Например, прочертите лучом тропинку, или ветви дерева, или цветы на переднем плане кадра. Если вы все сделаете правильно (возможно не сразу, но по мере тренировок наверняка), в результате вы получите мягкое распределение света и необычный завораживающий кадр.

Выехав за город, вы тут же обнаружите, что вдали от городских огней ярче и ближе кажутся звезды, и вам наверняка захочется сделать их частью композиции вашего кадра.

Чтобы отобразить звезды такими, какими их видит человеческий глаз (сияющими точками), нужно грамотно рассчитать выдержку. Для подсчета существует правило: «600 делим на фокусное расстояние». Например, максимальное фокусное расстояние вашего объектива 200мм; делим 600 на 200 и получаем 3. То есть, чтобы снять статичные звезды, вам необходима выдержка не менее трех секунд.

С помощью фотографии можно показать движение земли: при сверхдлинных выдержках (от 5 минут до нескольких часов) в кадре останутся треки от движения звезд по небосклону. Использование сверхдлинных выдержек может повлечь за собой появление шумов на снимке, которые возникают из-за перегрева матрицы при длительной непрерывной работе. Поэтому используйте функцию подавления шумов, если она есть на вашей камере. Если желаемого качества достичь не удается, то попробуйте сделать несколько снимков с менее продолжительной выдержкой, а затем «склеить» их в фоторедакторе.

Праздничный день в городе может порадовать фотолюбителя возможностью снять яркие искры фейерверка на ночном небе. Здесь как никогда важно заранее запланировать съемку, установить камеру на штатив, произвести настройки камеры и сфокусироваться до начала программы – фейерверк вас ждать не будет. Откройте затвор камеры после того как услышали залп салюта, и держите открытым, пока огоньки не угаснут. Свет от фейерверка очень яркий, поэтому будьте внимательны при настройке экспозиции, чтобы кадр не оказался слишком светлым. Делайте большое количество фотографий, чтобы потом выбрать из них несколько самых удачных. Опытные фотографы также советуют учитывать направление ветра при съемке фейерверка: если вы находитесь близко, то дым от залпа может попасть в кадр и сделать его мутным.

В статье используются фотографии с официальных сайтов Tamron, Sigma и Canon

photofeast.ru

как фотографировать ночные пейзажи / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON D7100 УСТАНОВКИ: ISO 400, F5, 1805 с, 34.0 мм экв.

Одна из самых впечатляющих возможностей, которую нам дало развитие цифровой фотографии — это ночная съёмка. Фантастические пейзажи, залитые лунным и звёздным светом, с Млечным путём или размытыми треками звёзд — ночная фотосъёмка делает лишь первые шаги, но результаты уже весьма впечатляют.

Чёткий снимок звёздного неба было практически невозможно получить в эпоху плёночной фотографии, поскольку почти не существовало плёнок с ISO выше 3200. Поэтому классическим приёмом была съёмка с очень длинной выдержкой, до нескольких часов. В это время Земля вращалась вокруг своей оси и звёзды передвигались по небу, оставляя на плёнке белые полосы — треки.

NIKON D7100 УСТАНОВКИ: ISO 800, F4, 1804 с, 39.0 мм экв.

Приёмы съёмки

Современные фотокамеры способны снимать с невероятно высокой светочувствительностью. Например, камеры Nikon имеют возможности светочувствительности до 320 000 единиц. Даже камеры любительского уровня могут снимать ночные пейзажи впечатляющего качества. Для этого необходим устойчивый штатив, внешний пульт управления и запас терпения. Ночная фотосъёмка — процесс достаточно неспешный, ведь выдержка редко бывает короче 30 секунд.

Например, эта фотография на озере Аккем, с видом на Белуху, высшую точку Сибири, была сделана с выдержкой 30 секунд. Это — автопортрет. Я поставил камеру на таймер с задержкой 20 секунд, занял своё место в кадре и старался не двигаться, даже не дышал. Это оказалось непросто. Минимальное движение — и лицо получалось смазанным. Мне потребовалось десять попыток, чтобы добиться отличной резкости на лице в кадре.

NIKON D7100 УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.6, 30 с, 34.0 мм экв.

Обратите внимание на яркий лунный свет на предыдущем снимке. Луна — это важнейший источник света для ночной фотографии. С одной стороны, она отлично освещает детали на земле, например, горы на предыдущем изображении. При светочувствительности ISO 400 выдержки 30 секунд достаточно, чтобы запечатлеть детали ландшафта и мой силуэт. С другой стороны, Луна является настолько ярким объектом, что свет звёзд очень сильно тускнеет, особенно в полнолуние.

Кстати, яркий объект — это именно то, что вам потребуется для автофокуса. Тёмной ночью камере не на чем фокусироваться, ведь для этого требуется контрастный яркий объект. Поэтому два самых надёжных варианта — фокусироваться по Луне, а безлунной ночью — по далёкому фонарю или фарам. Если же ничего подобного вокруг не видно, используйте фонарик — попросите напарника отойти на расстояние не меньше 30–50 метров и сфокусируйтесь по фонарику. Обязательно отключите автофокус после этого — иначе фокусировка сразу же собьётся.

Следующий снимок сделан до восхода Луны. Выдержка — по-прежнему 30 секунд. Тем не менее сразу заметно, насколько темнее детали окружающего ландшафта, даже несмотря на то, что светочувствительность ISO 3200. При этом звёздное небо намного ярче. За облаками отлично виден Млечный путь, который в полнолуние запечатлеть невозможно. Я сначала подсветил палатку мощным фонариком, навёл резкость с помощью автофокуса, а затем отключил автофокусировку.

NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4, 30 с, 18.0 мм экв.

При съёмке звёздного неба есть еще один важный нюанс: звёзды находятся в постоянном движении или, точнее, Земля вращается и звёзды постоянно смещаются относительно их позиции перед началом съёмки. В качестве примера давайте рассмотрим следующий снимок: звёздное небо «вращается» вокруг Полярной звезды. Выдержка снимка — 13 минут, ISO 100. Земля залита ярким лунным светом.

NIKON D7100 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 764 с, 18.0 мм экв.

Техника и настройки

Чтобы запечатлеть звёздное небо без движения, нужно обратить внимание на фокусное расстояние, ведь чем сильнее увеличение объектива, тем заметнее будет движение звёзд на снимке. Если вы хотите, чтобы звёзды на вашем снимке были неподвижны, используйте правило 500. Разделив 500 на фокусное расстояние объектива, вы получите максимальную выдержку, при которой звёзды по-прежнему будут выглядеть точками на снимке. Если вы фотографируете на DX-камеру с неполноразмерной матрицей, не забудьте умножить фокусное расстояние на 1,5.

Давайте рассмотрим это правило на примере. На следующем снимке для меня оказалось очень важно, чтобы звёзды не смещались в кадре, так как в центральной части неба можно было видеть галактику Андромеды. Фокусное расстояние я установил минимально возможным — 12 миллиметров. Камера — Nikon D7100 с матрицей DX-формата. Получаем 500/(12*1.5) = 27,5 секунд. Я сделал снимок с выдержкой 30 секунд, что было лишь немного больше рекомендуемого, и получил хорошее изображение Млечного пути и галактики Андромеды на камеру с DX-матрицей при светочувствительности 6400.

NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F4, 30 с, 18.0 мм экв.

Но даже с современными камерами треугольник экспозиции по-прежнему актуален. Чем выше ISO, тем короче может быть выдержка, но и шумы намного выше. Поэтому на любительские камеры я предпочитаю снимать с очень длинной выдержкой и минимально низкой светочувствительностью.

Например, этот снимок сделан со светочувствительностью ISO 100 и выдержкой 30 минут. Для такой длинной выдержки я использовал внешний пульт управления. Установите выдержку на камере в режим bulb, нажмите кнопку спуска на пульте и заблокируйте её.

NIKON D7100 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1804 с, 42.0 мм экв.

Источником света ночью могут быть не только Луна и звёзды, но и объекты на земле. Например, автомобили, едущие по горному перевалу. Для этого снимка мне потребовалось недюжинное терпение — не так много машин проезжают по крутой горной дороге ночью. Особенно обидно, когда кадр при этом получался неудачным, например, был недостаточно резким фокус. Но после нескольких ночей ожидания мне повезло — я сделал кадр с двумя машинами, едущими навстречу друг другу, благодаря чему горный перевал превратился в огненную реку на тёмном склоне.

NIKON D7100 УСТАНОВКИ: ISO 250, F4, 1804 с, 18.0 мм экв.

Ночные съёмки — это великолепная возможность получать уникальные снимки без фотошопа. Вы можете снимать в городе и на природе, использовать естественный и искусственный свет — творческие возможности просто безграничны. Вооружившись камерой, вы откроете мир созвездий и галактик, увидите собственное свечение атмосферы и центр галактики Млечный путь. А главное, сделаете фантастические снимки — возможность, о которой раньше и не догадывались.

Опубликовано: 01.12.2017

prophotos.ru

Ночная фотосъемка

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

  1. Условия съемки в ночное время
  2. Где можно фотографировать ночью?
  3. Особенности съемки

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3.При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4.Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6.Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Startrails – склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer's Ephemeris (TPE) – расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое.  Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу Takefoto.ru Автор: Чепчерук Дмитрий

Copyright by TakeFoto.ru

www.takefoto.ru

5 секретов ночной фотосъемки - TCHIGAREV.RU

5 Секретов ночной фотосъемки

ночная фотосъемка

Сразу определимся, что же называть ночной съемкой. Это съемка архитектуры, природных ландшафтов, видов города и ночного неба… Прошу сюда не относить съемку подруги ночью у подъезда со вспышкой. Портреты в условиях низкой освещенности вообще лучше не пытаться снимать обычными методами.

Сразу поспешу развеять два мифа, навеянных любителям-мыльничникам маркетологами производителей фототехники.

Миф первый — Для съемки в темноте нужен светосильный объектив.

Это неправда. Светосильный объектив не обязателен. Я не буду говорить, что он вообще для ночной съемки не нужен. Так получается, что светосильные объективы в большинстве случаев, сделаны более качественно и дают более резкую картинку. Поэтому если он у вас есть, то вы и без моих советов, наверняка, знаете как его использовать. Но мысль из сказанного выношу такую — для ночной съемки вполне годится обычный объектив KIT 18-55. Опять же, не буду говорить «любой», зная сколько откровенного хлама лежит на барахолках по 500р и все это через переходники можно поставить на современную камеру. Фокусное расстояние подбираем по вкусу и композиции.

Миф второй — Нужна камера, у которой можно поставить больше значение ISO

Тоже неправда. Для съемки ночных пейзажей огромную светочувствительность устанавливать не придется. Вполне будет достаточно значений 50, 80, 100.

Выход в ночь

Теперь подготовимся к выходу в ночь и проверим технику.

  • Годится практически любая камера способная отработать ручную выдержку. На камерах это обозначается “BULB” или “B”. (если это не понятно то читаем инструкцию к камере)
  • Штатив нужен. Безусловно, на первое время можно обойтись и без него, используя подручные средства в виде столбиков забора, каменных парапетов и т д. Штатив нужно выбирать не в интернет-магазинах, а приехать в розничный магазин и потрогать его. Всего скорее придется немного увеличить предполагаемый бюджет. Стоимость штатива складывается из самого штатива (ноги) и головки. Головка это непосредственно «посадочный» механизм для камеры. Головки бывают разных конструкций. Для нашего случая подойдет любая головка и средний по весу штатив. Монопод ночью пригодится разве что для обороны от врагов, для съемки он не подходит. И еще, не покупайте карманные штативы в магазинах мобильных телефонов. Обратите внимание на штативы Манфротто, Гитзо и только в условиях жесткого бюджета смотрите на Слик и Уномат.
  • Тросик спусковой. Подойдет любой: механический, электронный проводной, беспроводный ИК, радио. Главное, чтобы вашей системой можно было отработать длительную выдержку. Если тросика нет – ничего страшного, обойдемся и без него.

Обычно больше из техники ничего не нужно.

ночная фотосъемка

Теперь разберем самое главное – экспозицию.

Я уже сказал, что использовать будем низкие значения светочувствительности. Делаем осознанно следующие манипуляции:

  • Переводим камеру в режим ручного управления М.
  • Устанавливаем самое низкое значение ИСО. (например 100)
  • Устанавливаем диафрагму 8 или 11. (Именно поэтому нам и не требуется светосильный объектив).

Единственный параметр, которым будем рулить — это выдержка. Мы все делаем для того, чтобы выдержка получилась длительная.А именно – достаточно зажатая диафрагма 8, 11 – для достаточной глубины резкости. ИСО100 для низких шумов. Все это создаст экспонометрическую предрасположенность к длинной выдержке. Теперь становится понятно, зачем нам нужен штатив. При ночной съемке выдержка 10, 20, 30 секунд – обычное дело.

Итак, мы на месте. Камера установлена на штатив. Композиция определена. Все предварительные установки выполнены. Теперь мы должны определить необходимую выдержку. Выдержка может колебаться от секунды до 120секунд. Поэтому рекомендую, вначале съемки сделать ступенчатую пробу. Ориентироваться надо на следующие значения:При ISO100 и диафрагме 11

  • Ночной город – 60 сек
  • Вечерний город в сумерках — 1 сек.
ночная фотосъемка

Делаем пробу грубо: 2 сек, смотрим результат. В зависимости от этого самого результата: темно/светло делаем поправку на выдержку – 1 сек или 4 сек. И так далее. После трех попыток даже начинающий найдет правильную. Категорически не рекомендую пользоваться встроенным экспонометром. Экспонометр вещь нужная и полезная. Но использование экспонометра ночью возможно только с должным опытом, потому как экспонометр выдает такие значения выдержки, при которых вся наша ночная картина с огоньками и шлейфами автострад превращается в 13% серую кашу. (прим.ред. Копипастеры внимание! раньше было значение 18% !, попутал с НДС и исправился 🙂Правильно найденное значение выдержки будет еще актуально минут 30 вечером и 1-2 часа ночью. После, выдержку желательно подкорректировать.После нескольких ночных выходов у вас сложится свое понимание вопроса выдержки, поэтому ничего не говорю про размазанные в длинные красные макароны фары машин, шлейфы от звезд и тарелок НЛО.Сложив все выдержки и время подготовки получаем не слишком шустрое хобби ))) Поэтому брать с собой замерзшую и ноющую подружку не рекомендуется.

Автофокус ночью

Не насилуйте его. Ставьте камеру в режим мануальной фокусировки. В общем, тут все как днем при съемке пейзажей. Чтобы чуть добавить объема, фокус наводим на какой-нибудь объект расположенный на половине расстояния до самого дальнего объекта. А не на бесконечность!!! ( Удивляюсь, но многие опытные, те, кто часами могут рассказывать о ГРИП, АФ и прочую матчасть, этого не знают и не делают). Если трудно вручную навестись, то включаем АФ, ловим этот самый средний объект, выключаем АФ и больше ничего не крутим )) Все что написано в абзаце справедливо для зажатой диафрагмы до 8 или 11, потому как при открытой дыре пейзажи не снимают, а сильно закрытая до 16,22 в современных цифровых камерах ни к чему хорошему не приводит и резкость только снижает.

Теперь немного о тонкостях. Проверены временем и опытом множества фотографов часы наиболее успешной съемки ночных ландшафтов и городских видов. Это время приблизительно 30-45 минут после заката солнца или перед восходом. Это и есть «режимное» время. Время это ценно равенством количества света с неба и искусственного освещения. Почти все буклетные и рекламные фотографии ночных городов делаются в это время. Именно в это время одинаково выразительно будет смотреться и небо, и фонарь, и вывеска «МОЛОКО» попавшего в кадр магазина. Когда «режимное» время ушло, наступает ночь и приходит время контрастных кадров (желтые пятнышки фонарей на черном фоне). В каждой полосе и в разное время года «режимное» время разное. Следите за окружающей природой и, даже без камеры будете наслаждаться этим периодом существования человечества.

ночная фотосъемка

И последнее. Надеюсь, большинство из вас уже оценили преимущество съемки в RAW. Ночную съемку нужно обязательно проводить в РАВ! При конвертации обратите внимание не только на контраст и резкость, но и на баланс белого. Поиграйте с разной цветовой температурой, даже самые крайние значения могут дать завораживающий эффект.

www.tchigarev.ru


Смотрите также