Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их. Lightroom и фотоаппарат


Импорт: съёмка подключённой камерой - Lightroom по-русски

Ещё один способ появления файлов в Каталоге Lightroom – съёмка подключённой к компьютеру камерой. Не самый распространённый приём работы, но он действительно удобен в студии, особенно при больших объёмах однотипных сюжетов, например, для каталога.

Во-первых, вам понадобится камера, к которой доступно специальное программное обеспечение для управления параметрами удалённой съёмки с ПК. Зачастую такие утилиты приобретаются отдельно. Уточните на сайте производителя, какая версия последняя, если требуется — скачайте и установите обновления.

Во-вторых, модель вашей камеры должна быть в списке поддерживаемых Lightroom 4 фотоаппаратов, уточните детали на сайте Adobe.

Подсоедините аппарат к компьютеру (не забудьте свериться с инструкцией, многие модели поддерживают два типа подключения — в качестве накопителя и как внешнее устройство), для этого, как правило, используется интерфейс USB. Камера должна распознаваться именно как фотоаппарат, а не как съёмный диск.

Запустите программу и убедитесь, что она управляет камерой. Сделайте пробные снимки.

В Lightroom войдите в меню, выберите пункт File>Tethered Capture>Start Tethered Capture и начните новую фотосессию.

Появится окно Tethered Capture Settings, в котором требуется установить нужные параметры импорта.

Каждой сессии можно присвоить название, которое вводится в поле Session’s Name. Дополнительно доступно разделение на сюжеты. Их названия вы будете вводить в поле Shoot Name во всплывающем окне Lightroom. Отметьте чек-бокс Segment Photos By Shoots, если хотите использовать этот механизм.

В разделе Naming есть уже знакомый выпадающий список с шаблонами переименования файлов.

Выбрать место на жёстком диске, куда Lightroom будет складывать снимки, можно в разделе Destination, нажмите кнопку Choose… и в открывшемся окне Explorer задайте папку.

Раздел Information определяет, какие метаданные будут присвоены снимкам.

Выпадающий список Metadata даёт возможность выбрать один из созданных ранее шаблонов или оперативно создать новый.

В поле Keywords вводятся ключевые слова, описывающие все снимки в сессии.

Когда вы нажмёте кнопку ОК, появится панель управления.

Большая серая кнопка справа дублирует кнопку Спуск на камере – ею делаются снимки. Слева отображается модель подключённого аппарата, название сессии и, если вы выбрали соответствующий режим, название сюжета.

Посередине Lightroom показывает настройки камеры – диафрагму, выдержку, значение ISO и баланс белого. К сожалению, управлять ими непосредственно из Lightroom нельзя, чтобы изменить параметры съёмки необходимо перейти к программе управления камерой. Однако перед нажатием кнопки Спуск вы можете выбрать один из имеющихся в Lightroom пресетов обработки снимка. Делается это через выпадающий список Develop Settings.

Управление названиями сюжетов доступно через клавиатурную комбинацию CTRL-Shift-T или мышью – подведите курсор на поле с текущим названием и нажмите левую кнопку. Откроется окно с полем для ввода.

Чтобы повторно вызвать окно управления параметрами съёмки подключённой к компьютеру камерой, например, для изменения папки, установите курсор на пиктограмму шестерёнки в правом нижнем углу панели и нажмите левую кнопку мыши.

Когда фотосессия окончена, отключите этот режим через меню File>Tethered Capture>Stop Tethered Capture или подведите курсор на пиктограмму крестика (справа вверху панели управления) и нажмите левую кнопку мыши.

Можно переходить к сортировке и обработке кадров.

Продолжить чтение: Импорт Каталога из Photoshop Elements

lightroom.in.ua

5 вещей, с которых я начинаю обработку в Adobe Photoshop Lightroom

На Радоживе я очень редко пишу про обработку фотографий, но в этот раз все же хочу поделиться пятью базовыми настройками/манипуляциями, которые я делаю для каждой фотографии, импортированной в Lightroom (Лайтрум).

5 шагов в лайтрум

Я пользуюсь несколькими версиями Лайтрума, одновременно установленными у меня на компьютере под управлением ОС Window. Разные версии имеют немного отличающийся функционал, либо разные методы реализации одних и тех же функций. В зависимости от ситуации, я выбираю нужную мне версию. Здесь показаны скрины на основе довольно старой версии Lightroom 3.7. Все версии Лайтрума у меня без русификации, так как для меня это не важно.

За долгое время работы с программой я выработал свой алгоритм работы в Лайтрум, который применяю почти всегда. Мои 5 простых советов максимально помогут только тем, кто снимает в формате RAW и проявляет фотографии пакетно.

Для вдумчивой проявки каждой фотографии в формате RAW по отдельности я рекомендую использовать оригинальное (т.е. родное) ПО. Например, для системы Nikon это View NX, Capture NX, View NX-i, Capture NX-D.

0 (нулевой пункт). Импортирую RAW файлы.

Суть действия: подготовить рабочее пространство для дальнейших манипуляций с файлами.

Это нулевой, дополнительный пункт, с которого всегда начинается работа с Лайтрум. Чтобы начать обработку фотографий — их нужно сначала импортировать в программу. Я использую быструю и примитивную загрузку: просто перетаскиваю мышью все файлы в окошко Лайтрума и жму кнопку ‘Import’. Импорт я всегда провожу с каталога, размещенного на жестком диске. Если импорт проводить с флешки, то процесс импорта затянется, так как программа, скорее всего, сначала скопирует все исходные файлы в свой специальный каталог.

С импортом есть свои особенности. Когда фотографии импортируются в Лайтрум, можно порой заметить, как картинка предварительного просмотра (превьюшка) меняет свой цвет, насыщенность, экспозицию. Связано это с тем, что каждый RAW файл несет в себе не только исходную информацию о снимке, но и множество других дополнительных данных. Одни из таких данных — это превьюшки фотографий для быстрого просмотра. Если говорить грубо, то в RAW файл встроена миниатюра в формате JPEG, которая служит для быстрого просмотра снятой фотографии на дисплее камеры. Эта JPEG-миниатюра построена на основе настроек, заданных фотоаппаратом. Во время импорта фотографий в Лайтрум, программа показывает JPEG-миниатюры, выковырянные из RAW-файла. После попытки просмотреть фотографию ближе, Лайтрум строит (рендерит) новое изображение непосредственно с исходных сырых данных, пользуясь своими собственными предустановками. Предустановки Лайтрума и JPEG-миниатюры не совпадают, из-за чего первоначальная картинка меняется на глазах.

К сожалению, добиться от Лайтрума точного повторения всех настроек фотоаппарата очень и очень сложно. На самом деле повторить все настройки фотоаппарата — невозможно. Только родное ПО может отображать RAW-изображение на компьютере в полном соответствии тому, которое можно увидеть на дисплее фотоаппарата. Но чтобы максимально снизить различия между тем, как снимок выглядит на дисплее фотоаппарата и в окне программы — я рекомендую отключить в фотоаппарате все дополнительные функции, которые улучшают изображение. Для системы Nikon в первую очередь это касается функции Active D-lighting.

Все улучшения должны быть выполнены с помощью Лайтрума. Пользоваться накамерными функциями для улучшения изображения имеет смысл только при съемке в формате JPEG, либо, если RAW-файлы будут обрабатываться с помощью родного ПО.

После импорта можно добавить теги, метки, правильно каталогизировать серии снимков, настроить сортировку фотографий в ленте.

Также, импортировать можно сразу с применением  определенного пресета, в который можно записать настройки, указанные ниже.

После импорта в Лайтрум

1. Задаю профиль камеры.

Суть действия: базовая настройка для максимально правильного/красивого рендеринга исходного RAW-файла.

Настройка находится по адресу Develop -> Camera Calibration -> Profile ->  выбрать нужный профиль

Чтобы изображение, формируемое в Лайтрум, было максимально похожим на то, которое отображается на дисплее фотоаппарата, Лайтруму нужно указать правильный профиль фотоаппарата. Если говорить коротко, то профиль фотоаппарата (Camera Profile) — это режим управления снимками, который задается на фотоаппарате (нейтральный, насыщенный, монохромный и т.д.).

Это ключевой момент. Правильный профиль фотоаппарата позволяет в разы улучшить визуальное восприятие снимка. Найти хороший профиль под конкретный фотоаппарат — очень и очень сложно.

Обычно Лайтрум имеет набор базовых профилей: нейтральный, насыщенный, пейзаж, портрет и т.д. Эти профили очень слабо соответствуют похожим профилям, которые задаются на фотоаппарате.

Поисками профиля под свой конкретный фотоаппарат можете заняться сами. Обычно созданием профилями занимаются сторонние разработчики. Я уверен, что для большого количества фотоаппаратов найти хороший профиль не получится. В таком случае нужно будет выбрать профиль, который максимально Вам нравится.

Уже существующий профиль можно доработать, а именно настроить цветовое смещение в тенях, смещение и насыщенность каждого из трех основных каналов. После чего, можно создать пользовательский пресет, записав в него только изменения, касающиеся Camera Calibration (при создании пресета следует выбрать только галочку ‘Калибровка’).

Как сохранить пресет описано здесь. Во время импорта можно сразу указать применение этого пресета. В дальнейшем профиль фотоаппарата будет применен к каждой фотографии.

Профиль фотоаппарата

2. Задаю профиль объектива.

Суть действия: избавиться от недостатков объектива.

Функция задается следующим образом Develop -> Lens Corrections -> Profile -> Enable Profile Corrections

Здесь все просто. Выбрав профиль объектива можно полностью избавиться от некоторых недостатков объектива. В общем случае данная настройка позволяет полностью вылечить виньетирование и дисторсию. Также, здесь же лечатся хроматические аберрации объектива. Лайтрум имеет обширную базу по объективам, с помощью которой можно «вылечить» любой из них.

Если используемого объектива нет в списке, то можно сделать коррекцию данных параметров вручную, а потом записать результат в пресет, который можно применить ко всем фотографиям.

После данной настройки должны нивелироваться искажения вносимые объективом.

В дальнейшем профиль объектива будет применен к каждой фотографии.

Лайтрум. Профиль объектива.

3. Оптимизирую и расширяю возможности камеры и объектива.

Суть действия: сделать максимально красивое/требуемое изображение посредством базовых манипуляций с экспозицией и цветом.

Здесь все очень просто. Обычно я выбираю одну ключевую фотографию из серии или даже из целой съемки и настраиваю ее по основным параметрам:

  • Повышедие ДД — восстановление светов и теней (Highlight recovery, Fill light, Dark)
  • Донастройка красочности (Vibrance)
  • Повышение насыщенности (Saturation)
  • Повышение четкости (Clarity)
  • Повышение резкости (Sharpening)
  • Устранение шума (Noise reduction)

Здесь главное не переборщить. Я стараюсь сделать фотографию «нейтрально-позитивной» чтобы все дальнейшие манипуляции уже отталкивались от исходного «нормального» изображения.

Важно: уровень той или иной настройки сильно зависит от используемого фотоаппарата и непосредственно снятых кадров. Например, я четко знаю и понимаю как сильно влияет тот или иной ползунок в Лайтрум на RAW-файлы моих камер, а к новому фотоаппарату и обработке его RAW-файлов нужно подолгу привыкать.

В дальнейшем эти настройки будут применены к каждой фотографии.

Обычные манипуляции

4. Синхронизирую все изображения по одной ключевой фотографии.

Суть действия: привести все изображения под один базовый вид.

После всех предыдущих манипуляций я синхронизирую все фотографии с измененными настройками. Делается это очень просто. В разделе ‘Develop’ выбираются все фотографии в ленте (CTRL+A) и нажимается кнопка ‘Sync’. В меню синхронизации я нажимаю кнопку ‘Check All’ (Выбрать Все), после чего снимаю галочки ‘White Balance’ (Баланс Белого), ‘Crop’ (Кадрирование), ‘Spot Removal’ (Точечная коррекция). Снятые параметры не должны быть синхронизированны, так как каждая фотография имеет свой индивидуальный баланс белого, кадрирование и точечную коррекцию/восстановление.

Синхронизация является частью пакетной обработки. По ее окончании все фотографии подгоняются под похожие настройки.

Синхронизация в Лайтрум

После этой манипуляции в ленте Лайтрума все фотографии уже более-менее приведены к нормальному виду. Предыдущих четыре пункта позволяет «вывести изображения в ноль» — избавить его от недостатков объектива, фотоаппарата и до предела выжать возможности RAW-файла. После проведения этих четырех манипуляций уже можно начинать настоящую тонкую обработку и готовить изображение к финальной стадии, которую увидит клиент.

5. Кадрирую все фотографии.

Суть действия: исправить недостатки кадрирования — выровнять горизонт, обрезать фото с правильным расположением деталей в кадре, вырезать ключевые части фотографии.

К сожалению, откадрировать одну фотографию, и применить кадрирование ко всем фотографиям ленты не получиться. После синхронизации базовых настроек я выполняю кадрирование всех фотографий. Во время проведения операции кадрирования я также выборочно удаляю с ленты Лайтрума неудачные снимки.

Важно: я настоятельно рекомендую кадрировать фотографии с зафиксированными пропорциями кадра. Пропорции классического кадра составляют 3:2. После проведения кадрирования все фотографии имеют одинаковые пропорции кадра и ничем не отличаются во время просмотра. Если этого не сделать, то после кадрирования могут получиться фотографии-квадратики, сильно вытянутые полосы. Это не соответствует общей стилистике ленты фотографий. К тому же, во время сдачи на печать со 100% вероятностью части кадра будут обрезаться либо заполняться белым пространством. Обычно печатают на стандартных размерах, которые также соответствуют пропорциям 3:2. Практически для каждой съемки я печатаю фотографии, либо монтирую фотокнигу, для меня очень важно соблюдения пропорций после кадрирования. Чтобы сохранить пропорции кадрирования в Лайтруме, достаточно нажать на иконку навесного замка.

После кадрирования и удаление неудачных кадров у меня в ленте получается «вылизанный» набор фотографий, с которыми можно проводить дальнейшие манипуляции.

Кадрирование в Лайтрум с сохранением исходных пропорций кадра

Важно: я называю все указанные действие ‘Выйти В Ноль’, так как эти простые манипуляции позволяют взглянуть на изображение, лишенное базовых недостатков, сырое, нейтральное, как чистый лист, глядя на который уже можно проводить дальнейшую тонкую обработку.

Я считаю, что указанные манипуляции позволяют на 30% улучшить качество исходного изображения. Остальные 60% — это доработка изображения посредством Adobe Photoshop (Фотошопом, а не Лайтрумом).

В моей практике часто случается так, что после выполнения всего лишь этих пяти пунктов уже можно получить вариант изображения, которое может удовлетворить и меня и моих клиентов. Чаще всего обработка ограничивается всего лишь этими пятью пунктами, если не нужно проводить ретушь фотографий (устранение недостатков кожи, работа с пластикой, художественная цветокоррекция и прочее).

Для меня самое сложное в обработке — это после приведения всех фотографий из серии/съемки в удобоваримый вид — выбрать лучшие для тонкой их доработки.

6. Экспортирую все фотографии (бонусный пункт)

Суть действия: получить готовый результат, который сможет просмотреть любой пользователь/клиент на любом устройстве.

В данном случае экспорт — это процесс экспортирования фотографий из RAW-формта в формат, который подойдет для дальнейшей обработки, либо просмотра. Если я планирую больше ничего не делать, то я экспортирую в попсовый формат JPEG. Если я в дальнейшем планирую дорабатывать фотографии в Adobe Photoshop, то я использую формат ‘TIFF’ или ‘DNG’. В последнее время на меня напала лень, я не использую TIFF и все фотографии экспортирую сразу в JPEG.

В итоге мой техпроцесс обработки фотографий делится на два этапа: обработка в Лайтрум и обработка в Фотошоп. Лайтрум — для базовых настроек, восстановление «запоротых» снимков, пакетной обработки ленты фотографий. Фотошоп — для финального «допиливания» фотографий, ретуши, манипуляций со слоями, масками и прочим.

Философия

Я убежден, что у фотографа должен быть выработан четкий план действий, четкая концепция, продуманная методология с пошаговыми действия обработки фотографий. Отработанный технологический процесс очень сильно ускоряет и упрощает обработку и сдачу готового материала клиенту.

Итог. Мой базовый процесс обработки построен следующим образом: импорт -> задание профиля фотоаппарата -> задание профиля объектива -> расширение возможностей камеры/объектива -> синхронизация выбранных настроек -> кадрирование -> экспорт. Повторюсь — это базовый процесс, основа с которой начинается моя обработка.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

radojuva.com

Что такое Lightroom?

Текущей статьей начинается цикл, который посвящен программе Adobe Photoshop Lightroom. Этот раздел будет пополняться уроками параллельно техническим аспектам фотографии. В первой вводной статье я говорил, что обработка очень важна и даже посредственная фотография может преобразиться после соответствующей коррекции. Многие сейчас подумают, что под обработкой подразумевается долгое и нудное просиживание перед монитором в Photoshop. Вовсе нет. Достаточно всего 2-3 минуты, чтобы фотография “заиграла”, а при должной сноровке можно уложиться даже в одну минуту! Но для этого нужен соответствующий инструмент и Photoshop – не всегда лучшее решение. Давайте ненадолго прервемся и поговорим о форматах.

RAW vs JPEG

Jpeg – это стандартный формат, в котором сохраняются фотографии. В нем хранится абсолютное большинство изображений, которые мы встречаем повсеместно. Уверен, вы хорошо знакомы с этим форматом и большинство имеющихся фотографий сохранено в нем. Но есть другой формат, распространенный в среде фотографов. Речь идет о RAW. Он доступен не на всех видах фотоаппаратов и ни на одной камере не установлена съемка в RAW по умолчанию.

RAW (с англ. — сырой) представляет собой необработанную информацию, полученную с сенсора камеры и записанную прямо на флешку. При съемке в jpeg происходит обработка изображения внутри камеры, а также его сжатие. Это влечет потерю информации, которая на первый взгляд не видна, но критична при обработке.

На самом деле расширения .raw не существует и “сырой” формат представляет собой набор проприетарных форматов. У каждой компании свой формат RAW:

  • Nikon – nef

  • Canon – cr2

  • Pentax – pef

  • Olympus – orf

И еще куча вариантов у разных компаний. К примеру, только у одной Sony три варианта RAW! Формат RAW не рекомендуется открывать обычным просмотрщиком изображений. Точнее, открывать-то  можно, но результат вас мягко говоря не обрадует, потому что никакой внутрикамерной обработки проведено не было. Поэтому для начала его нужно открыть конвертером с примененными настройками камеры, обработать и сохранить в привычном формате. Допустим, в том же jpeg.

“Зачем огород городить-то? Не легче сразу снимать в jpeg и получать хороший результат?” – спросите вы. Легче, но результат будет хуже. Дело в том, что RAW позволяет очень сильно изменять фотографию. При таких же сильных изменениях из jpeg потерялось бы очень много информации и получился бы ни для чего не пригодный результат. Из этого следует, что RAW прощает небольшие и даже средние ошибки, которые впоследствии можно будет исправить на этапе обработки. Это подходит начинающим фотографам и любителям. Если вы читаете эти строки, то, думаю, вы относитесь именно к этой категории фотографов или хотите им стать.

По выше названным причинам настоятельно рекомендую снимать в RAW. В jpeg оправданно снимать репортажи, которые нужно быстро куда-то переслать и/или которые не будут обрабатываться. Также в jpeg можно снимать профессионалам, которые отлично владеют камерой и у которых изначально получаются замечательные результаты. Еще jpeg может быть полезен людям, которым не критичен качественный результат, которые вообще не хотят тратить времени на постобработку или менять привычный уклад работы (потратить немного времени на изучение программы-конвертера и подумать над организацией хранения RAW файлов). Всем остальным добро пожаловать в мир RAW!

Lightroom – мощный графический процессор

Итак, мы остановились на том, что Photoshop – не лучшее решение для обработки фотографий. Здесь я немного слукавил. Безусловно, Photoshop – мощнейший инструмент, предоставляющий безмерное поле для творчества. И с этим никто не собирается спорить. Но задумайтесь: что будет, если новичка, ни разу не ездившего за рулем, начать обучать вождению на раллийной машине? Ничего хорошего — как минимум неудобство и страх. Опытный же водитель вполне управится с раллийной машиной, но сочтет неудобным ежедневно передвигаться на ней по городу. Так же и тут – для быстрой обработки большого количества фотографий служит Lightroom, а для сложной и тонкой доработки можно перейти в Photoshop.

Lightroom – это графический процессор, который обеспечивает полный цикл обработки фотографий. Он служит в качестве RAW-конвертера, позволяет быстро сортировать и обрабатывать изображения. Все основные инструменты для обработки лежат на поверхности (не скрыты глубоко в меню), что значительно ускоряет процесс. В Lightroom можно обработать одну фотографию и перенести ее настройки на другие. В итоге все снимки будут обработаны в одном стиле, что придаст вашей работе профессионализма. Без проблем можно сделать несколько вариантов обработки фотографии и также перенести все настройки на другие файлы. В итоге вы получите серию фотографий с несколькими вариантами обработки.

Ниже вы видите пары фотографий: одна “до” обработки, другая – “после”. Думаю, не стоит говорить, где фотография “до”, а где – “после”))

Такого результата можно достичь за одну минуту или даже быстрее при должной сноровке. Я думаю, разница в результате стоит потраченного времени.

Резюмируя, Lightroom нацелен на быструю и удобную обработку больших массивов фотографий и их каталогизацию. Даже если вы снимаете в jpeg, его возможности вас приятно порадуют. Некоторые читатели могут спросить: “А почему именно Lightroom? Почему не другой конвертер?” Существует огромное множество конвертеров и каталогизаторов, самые популярные из которых: Lightroom, Capture One, Aperture, RPP, Silkypix. Есть также мелкие конвертеры и проприетарные. Последние поставляются в качестве родного софта для фотоаппарата (например, у Nikon — Nikon Capture NX, у Canon – DPP). У них наилучшие профили для камер. Это значит, что, открыв RAW файл, вы увидите хорошую картинку, не прибегая к дополнительным настройкам. Но, как правило, их набор инструментов скуден, а средства каталогизации и подавно. Поэтому советую продолжить выбор из вышеперечисленных конвертеров от сторонних компаний.

Я выбрал Lightroom, потому что у него удобный интерфейс, привычные инструменты, продуманная каталогизация. А главное, Lightroom – родной брат Photoshop и принципы работы очень схожи. Lightroom принадлежит крупной компании Adobe, достаточно популярен и поэтому маловероятно, что в один прекрасный день его поддержка прекратится.

Вопрос выбора конвертера многогранен и даже в отдельной статье было бы сложно сравнить все эти программы. Мне это напоминает приверженность какому-либо бренду: Nikon или Canon, Intel или AMD, AMD или Nvidia. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Естественно, свои недостатки есть и у Lightroom. Но я с уверенностью могу сказать, что они не критичны и преодолеваемы.

Идеология Lightroom

Это касается не только Lightroom, но и других конвертеров и каталогизаторов. Основные идеи:

  • Исходники остаются нетронутыми

  • Фото направленность

  • Основные инструменты всегда под рукой

  • Удобная каталогизация

В Lightroom есть понятие каталога. Это файл, в который записывается вся информация о фотографиях (их месторасположении и примененном редактировании). В этот каталог пользователь добавляет фотографии. На самом деле файлы остаются на месте, а в каталоге лишь появляется информация о месте, где они находятся. При этом в процессе редактирования в исходные файлы ничего не записывается. А результаты редактирования можно посмотреть, экспортировав фотографии (сохранив их, например, в jpeg) или непосредственно в программе.

Это удобно, т.к. у вас есть нетронутый архив с фотографиями и история обработки, записанная в каталоге. В любую секунду вы можете спокойно закрыть программу, а открыв заново, увидите ровно тот же файл с сохраненным редактированием, с которым работали до этого. Остальные фотографии также будут находиться рядом в том же состоянии, в котором были оставлены. Переключение между ними займет буквально пол секунды. В Photoshop для этого пришлось бы сохранять фотографию в PSD файл и затем заново открывать его. А если таких фотографий сотни?…

Под фото направленностью я подразумеваю наличие только тех инструментов, которые пригодятся для редактирования фотографий. К ним можно отнести ползунки настройки экспозиции, баланса белого, насыщенности, цветовой коррекции, тоновую кривую, гистограмму и т.п. Здесь нет большого разнообразия кистей, ластиков, инструментов выделения, понятия слоя, инструмента работы с текстом и прочего, что может пригодиться для создания коллажей, графики для сайтов, книг, журналов, сложного редактирования фотографий… Отмечу, что инструментов Lightroom для серьезной обработки фотографий достаточно. Если же в конечном итоге из исходной фотографии планируется сделать что-то лишь отдаленно напоминающее оригинал, то в этом случае прямой путь к Photoshop. С того времени, как я начал работать с Lightroom, 99% времени используется именно он. Точнее, я не помню, когда последний раз обрабатывал или заканчивал обработку фотографии в Photoshop.

Все основные инструменты находятся перед глазами. Не нужно лезть в меню и выискивать что-то, долго настраивать. Это очень сильно сокращает время обработки.

Lightroom – отличный инструмент для упорядочивания фото архива. К вашим услугам наборы меток, флажков, ключевых слов, рейтингов, стеков, коллекций. Можно удобно перейти в другой редактор для продвинутой обработки фотографии (например, Photoshop). По завершении редактирования результат никуда не потеряется, а сохранится отдельным файлом рядом с исходным. В Lightroom отредактированная фотография автоматом добавится в каталог и будет находиться рядом с оригиналом.

Вкратце это все основные удобства, которые предлагает Lightroom по сравнению с другими обработчиками изображений.

Как я обрабатываю фотографии в Lightroom

По этой теме будет отдельная статья. Здесь расскажу в общем, что происходит с фотографиями после подключения камеры к компьютеру.

  1. Вручную создаю новый каталог и несколько подпапок для фотосета.

  2. Копирую фотографии с карты памяти в нужную папку.

  3. Добавляю скопированные фотографии в каталог Lightroom и строю для них превьюшки.

  4. Сортирую фотографии, удаляя ненужное и отмечая флажком то, что стоит обрабатывать.

  5. Обрабатываю отобранные снимки.

  6. Среди обработанного меткой отмечаю те фотографии, которые мне приглянулись больше всего.

  7. Экспортирую обработанное в jpeg

Если вы заметили, в 4-м пункте я написал, что удаляю брак и выбираю фотографии для обработки. В итоге еще остаются снимки, которые и не обрабатываются, и не удаляются. Это большой недостаток в организации цифровой фотоколлекции. По-хорошему, это тоже мусор, который нужно удалить, но рука не поднимается( Вот и хранятся, занимая место, сотни и тысячи никому не нужных необработанных фотографий, которые вряд ли когда-нибудь будут просмотрены еще раз. Поэтому рекомендую вам делать сортировку в два прохода: удалять явный брак и отбирать нормальное. Оставшееся удалить.

Мой вариант организации фото архива базовый. Безусловно, можно наворотить гораздо более сложную структуру при помощи разноцветных меток, ключевых слов, коллекций и нескольких каталогов. Но для любительского применения такую структуру считаю излишней.

Вместо заключения

Основные мысли:

  • Съемка в RAW дает большие преимущества при последующей обработке фотографий.

  • Буквально за пару минут фотографию можно сделать гораздо привлекательнее.

  • Существуют редакторы изображений, а также конвертеры, редакторы фотографий и каталогизаторы в одном лице. Последние более интересны для фотографов.

  • Графические процессоры бывают проприетарные и сторонние. Первые обладают наилучшими профилями камер и обеспечивают хороший цвет сразу после проявки (без редактирования). Вторые обладают широкими возможностями редактирования и каталогизации. Lightroom – один из лучших представителей сторонних графических процессоров.

  • Идеология Lightroom подчинена удобной скоростной обработке больших массивов фотографий.

В этом разделе мы будем разбираться с Lightroom: рассмотрим его правильную установку, настройку, интерфейс, разберем методы сортировки, познакомимся с инструментами, выработаем нужный стиль работы, разберем, как быстро придать фотографии нужный вид и доведем навыки до автоматизма)

foto-osnova.ru

Как обрабатывать фотографии в Лайтруме (Lightroom)

Добрался я до последней статьи, связанной с фотосъемкой, ура! На тему обработки множество холиваров в сети: и, касательно того, что это нужно/не нужно делать, и касательно того, как конкретно делать. Мой взгляд на эту тему опирается на то, какого результата хочу получить лично я и какой ценой. Уточняю: прежде всего, я снимаю для блога и для своего семейного архива, то есть фотографиями напрямую я на жизнь не зарабатываю. Плюс ко всему, я не могу тратить на них слишком много времени, иначе работать будет некогда, все-таки фотографий приходится обрабатывать много. У меня на сайте выходит 2-3 статьи в неделю, в каждой примерно 20-40 фотографий. С другой стороны, совсем необработанные я тоже выпускать не могу, они блеклые (потому что RAW), часто есть слишком яркие или слишком темные участки, и тд, и такие фото мне самому не нравятся. То есть можно было бы, наверное, любые выкладывать, но это не мой вариант.

Содержание статьи

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать3. Основные настройки цифрового фотоаппарата4. Как фотографировать в путешествиях5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника7. Как фотографировать звездное небо0. Чем я фотографирую в путешествиях

Как я обрабатываю фотографии в Лайтруме

Таким образом, я явлюсь сторонником неглубокой обработки из-за отсутствия мотивации тратить на это много времени, да и не вижу пока особой разницы для себя. Конечно, изредка я могу поколдовать подольше, но этот «шедевр» все равно потом некуда девать. Сейчас у меня вся обработка происходит в Lightroom, а другими программами уже и забыл, когда пользовался. Так что, если вы с Photoshop’ом на ты, и предпочитаете довольно сильно обрабатывать фотографии, то в посте вы вряд ли для себя что-то стоящее найдете :)

Как я уже сказал, вся обработка происходит у меня в Lightroom, и она довольно простая. Фактически, я только кадрирую и выравниваю горизонт, вытягиваю тени и затемняю светлые участки, добавляю цвета и резкости.

Импорт фотографий и пресеты

Вставляю флешку от фотоаппарата в кардридер и импортирую фото с переносом на внешний жесткий диск. О хранении фото, напишу ниже. При импорте применяю предварительно созданные пресеты: Clarity-Detail-Noise-Lens и NewA6500. Сейчас использую только последний (у меня Sony A6500), в нем больше настроек под мою камеру и под то, как я снимаю. Есть еще парочка для телефона и второй камеру.

Но пресеты очень похожи, отличаются немного лишь настройками теней, светов и экспозиции и я их постоянно корректирую, так как, то мое мнение меняется, то в очередной раз пытаюсь подогнать настройки под большинство фотографий, чтобы меньше их обрабатывать. Одни из повторяющихся настроек: Clarity +25, Vibrance +25, Sharpening +60, Noise Reduction Luminance +65, Enable Lens Correction. Последняя довольно важная, так как подстраивает фотографию (в основном убираются геометрические искажения) под ваш объектив. Но это в случае, если Лайтрум знает вашу камеру. Например, для Canon G7xm2 мне приходится потом вручную выбирать что-то похоже на него.

Касательно пресетов, сразу хочу сказать, тут нет правильно или неправильно. Ну, если говорить о любителях, у профи все иначе, хотя и у них может быть особый авторский стиль. Поэтому вы можете создать для себя пресет с любыми настройками, как вам нравится, и это будет правильно. Ведь главное, чтобы оно вам подходило, вы же их обрабатываете, просто потому что «я так вижу». Тут, конечно, можно поспорить, я не настаиваю :) Никогда не поздно почитать о профессиональной обработке, о том, как гуру предлагают использовать ту или иную настройку, и изменить свои пресеты.

Файлы не переименовываю, оставляю, как есть.

После применения пресета при импорте

После применения пресета при импорте

После применения пресета при импорте

Прореживание фото

Следующий этап после импорта и перед обработкой — это прореживание. Обычно удаляю: фото, которые смазаны, дубли (когда было сделано штук 20 фото одно и того же объекта), все фото с браком (слишком темные, слишком засвеченные и тд), просто фото, которые не нравятся. Иногда могу и оставить с браком, если нет ничего подобного, а фотка очень нужна.

Но вообще после пару лет фотосъемки стал гораздо меньше тратить времени на прореживание и менее тщательно прореживать, поначалу чуть ли 50% где-то оставлял. Проще жесткие диски менять на более емкие и покупать новые, чем сидеть несколько дней и прореживать. Тем более, мой архив растет не так уж и быстро. Плюс, к тому же не раз уже был такой момент, что вдруг понадобилась удаленная фотография, пусть и бракованная.

Прореживание происходит тоже в Лайтруме, помечаю фото, как Rejected клавишей X, потом удаляю сразу все помеченные.

Кадрирование и выравнивание горизонта

Поначалу кадрирование делал очень часто, потом видимо пристрелялся и композицию выстраиваю нормальную уже на этапе фотографирования. В статье Как фотографировать в путешествии я говорил, что пользуюсь правилом третей, так вот при кадрировании точно так же пользуюсь именно им. Не фанатично.

Кадрируем и выравниваем горизонт, если не сделали этого при съемке

Баланс белого

Так как всегда фотографирую с автоматическим балансом белого, то подправляю его в программе на глазок рычажками Temp и Tint. В основном пользуюсь первым, вторым реже. Иногда можно использовать Auto, чтобы узнать мнение Lightroom. Кстати, цвета править сложно на обычных мониторах, потому что они не калиброваны, и у самих матриц плохая цветопередача. То есть вы сделаете, как вы считаете нужным, а у других пользователей, будет все видно совсем иначе.

Сейчас у меня Macbook Pro 15″ с экраном Retina. Считаю его, конечно, не эталонным, но очень хорошим по цветопередаче. Также мне вполне достаточно 15 дюймов двойного разрешения для обработки фотографий.

Вытягивание теней и затемнение светлых участков

Так как на многих фотографиях есть некоторые проблемы с динамическим диапазоном, то благодаря обработке можно их уменьшить. Для это высветляю тени рычажком Shadows (двигаю в плюс), потом затемняю слишком яркие участки Highlights (двигаю в минус). Получившийся результат корректирую Exposure (плюс или минус, в зависимости от ситуации) и частенько еще регулировать White и Blacks. Да, и чуть не забыл, прибавляю Contrast, потому что при осветлении теней он теряется, и изредка добавляю еще Clarity (до 50), увеличивая микроконтраст. Хотя обычно контраст и микроконтраст у меня сразу устанавливаются пресетом при импорте в нужные мне фиксированные значения (+10 и +25, соответственно).

Мне лично больше нравятся фото с микроконтрастом, чем с контрастом или с повышенной резкостью. Поэтому я иногда даже увожу Shadows сильно в плюс, а затем еще увеличиваю Clarity. Насколько он смотрибельно получается для вас, вы это сами решайте. Ну и контраст я часто делаю не за счет Contrast, а за счет White и Blacks, так получается более точно его отрегулировать, потому что регулируются с «двух сторон».

Какие настройки получились в итоге

Добавление цвета

Раньше я применял 2 пересета: Blue Sky 0.5 (скачать), или Skin toning lighter (скачать). Первый пресет был подсмотрен у Сергея Доли (он назывался Matts Blue Sky 1), но я его чуть переделал, уменьшил изменения параметров в два раза. Второй не помню, где скачал. Так вот, сейчас Blue Sky 0.5 у меня уже «зашит» в пресет при импорте, таким образом, я еще немного сократил свои действия по обработке.

Blue Sky нужен для увеличения синевы неба, но для этого оно не должно быть слишком сильно пересвечено (иначе без толку будет), и для увеличения насыщенности желтых и оранжевых цветов. Важно упомянуть, что иногда нужно Luminance для синего цвета ставить обратно в ноль, иначе синева выходит не естественная.

Skin toning меняет баланс света, делая цвет кожи более похожим на настоящий. Но правда и все вокруг тоже меняет баланс, не только кожа. Так скажем, для любителей теплых оттенков и ламповости.

После применения пресета Blue Sky 0.5

Увеличение резкости и убирание шумов

Так как все фотографии идут или на блог, или в Инстаграм, то есть фото будут просматриваться только с экрана, причем не в максимальном разрешении, а около 1000 px по ширине, то резкость можно безболезненно задирать в программе. Резкость у меня тоже задается пресетом еще при импорте (+60). В зависимости от фотографии, я могу уменьшить значения Sharpening, во избежание избыточной резкости или шума. Собственно, нейтрализация шумов у меня тоже происходит при импорте и потом я рычажок Luminance (+65) трогаю редко. В основном, приходится уменьшать Sharpening и Luminance для jpeg, полученных с мыльницы или смартфона.

И опять же упомяну тут инструмент Clarity. На самом деле он тоже делает фото более резким.

Использование дополнительных инструментов

Чаще всего из всех представленных использую градиентный фильтр, чтобы осветлить/затемнить часть фотографии, или изменить контраст или баланс белого определенной части фотографии. Иногда лучше вместо этого воспользоваться кистью, которая более удобна в случае, когда нужно изменить сложную область, например, лицо, на котором надо, наоборот, убрать Clarity (иначе оно будет слишком структурным). В последних версиях Lightroom эти инструменты имеют гораздо больше настроек, можно менять у выбранной области все, что угодно.

Реже использую штамп, чтобы убрать какой-то мусор с фотографии.

Использование градиентного фильтра для осветления участка

Экспорт

После того, как я обработал снимок, я ставлю флажок (Set Flag -> Flagged) клавишей P. Это позволит после того, как я закончу со всеми снимками, отобразить только их с помощью фильтра (Filter by flag -> Flagged only), просмотреть еще раз уже только на обработанные снимки и экспортировать их все скопом. Для каждой статьи я обычно обрабатываю около 20-40 фото.

Для экспорта у меня уже создан специальный пресет. В нем выбраны папка для экспорта, размер экспортируемого jpeg (2048×2048), его качество (75%), резкость при экспорте (High), сохранение мета-данных, водяной знак (настраивается и сохраняется тоже, как пресет). Для Инстаграма делаю качество 100%, вотермарк не добавляю.

Конечный результат

Фактически, в примере приведенном выше была некая попытка расширить динамический диапазон (если сильно расширять, то уже будет псевдj HDR). Естественно, не всегда нужно проводить именно такие манипуляции с фотографиями, но обычно они очень похожи: корректировка баланса синий/желтый, высветление теней, затемнение ярких участков, повышения контраста. Просто, когда не такая большая разница между темными и светлыми участками, то и рычажки не нужно будет двигать в крайние положения, а лишь совсем чуть чуть и делается это, конечно на глаз.

Конечный результат после обработки

Почему Lightroom

Все просто, так сложилось. Я попробовал и мне понравилась эта программа. Она отлично подходит для коррекции фотографий, а не для их глубокого редактирования. Тут все именно для этого и сделано, есть все инструменты. Плюс в ней же у меня находится и вся библиотека фотографий, и можно довольно быстро найти все что нужно: есть куча разных фильтров, можно задавать метки фотографиям (я правда не пользуюсь этим совсем).

Аналогов полно, но пробовать ничего пока не хочется, все устраивает.

Про ресейз в Wordrpess

Не могу не упомянуть вот о такой вещи, которая может быть важной для блоггеров платформы WordPress. Я загружаю на блог фотографии размером 2048px по ширине, но в посте они отображаются в размере 800 px (полный размер по клику, фото показывается в лайтбоксе). Если вы у себя на блоге загружаете полноразмерные фотографии, а движок их сам ресайзит до нужного вам размера, то это так себе идея, если вам, конечно, важно качество. Дело в том, что встроенный ресайз довольно сильно поганит резкость, фото получается замыленными. Впрочем, это мало кто заметит из посетителей, если у вас конечно не портфолио фотографа с предложением своих услуг. Ну, и на хостинге может места не хватить, так как полноразмерный JPG может спокойно занимать 10 мегабайт.

Как вариант, использовать плагин Sharpen Resized Images, он будет добавлять резкости при ресайзе, но делает он это тоже довольно грубо.

Как я храню фотографии

Все фото, видео и другие файлы хранятся на внешнем портативном жестком диске Seagate 4TB, потому что не влезают на диск ноутбука. Данный диск у меня всегда с собой. Фотоархив сейчас занимает около 1.5 TB (на 2017 год), что на самом деле не очень много, если вы фотограф или блоггер, и снимаете много. Структура файлов представлена на скриншоте ниже. Как правило, под каждую поездку идет отдельная папка, внутри которой еще 2-3 папки для каждой из камер. Но если поездка длинная и по разным городам, то под каждый город тоже создается своя папка.

Структура папок на жестком диске

Папки имеют вот такую структуру: Год/Месяц_Число_Название События/Устройство съемки. Структура каталога в Lightroom точно такая же. И что удобно, можно в любую из папок на диске положить фото, а потом в Лайтруме синхронизировать эту папку, и фото появится в программе. По мне, так подобная структура довольно удобна для хранения, и не отнимает дополнительного времени на каталогизацию, один раз сделал и все. Сейчас просто есть тренд сваливать все в одну кучу, и уже потом сама программа распределяет фото по разным критериям. Мне такой вариант, нравится меньше.

Фото храню в оригиналах, то есть в RAW, чтобы иметь возможность в любой момент сделать из фото то, что мне нужно. А в Lightroom у меня в настройках стоит сохранение всей информации о фото в файлы XMP. Ведь при обработке RAW с самим файлом ничего не происходит, вся информация о совершенных действиях хранится в файле каталога. Так вот XMP — это дубль инфы для каждого фото, весят совсем чуть-чуть, поэтому общий объем особо не увеличивают. За счет XMP файлов упрощается перенос фото на другие компы и это некая защита от того, что с файлом каталога что-то случится, уже были преценденты, приходилось его удалять.

Куда бекапить фотографии

Помимо того, как хранить фото, важно куда еще их бекапить. Для начала надо запомнить золотое правило, что бекапов должно быть 2. Как я уже сказал, все мои фотографии хранятся на внешнем жестком диске, то есть — это основная база, и к ней нужно еще сделать 2 бекапа (копии). Ваша основная база может быть и на жестком ноутбука, это удобнее.

Первый бекап я делаю на еще один внешний жесткий диск. Где-то раз в 3 месяца (и перед каждой поездкой) я делаю полную копию с одного внешнего (основного) на второй (бекапный). Чтобы это не занимало времени, я ставлю копироваться на ночь, и утром уже все готово. Второй жесткий диск я в поездки не вожу, то есть риск его угробить минимален.

Второй бекап я делаю в облако с основного жесткого, указав папку с базой в качестве папки для облака. Пока я использую облачный сервис Мейл.РУ, так как в 2014 у них была акция и они дарили пожизненно 1ТB. Но данного места мне уже перестало хватать, плюс мне не нравится скорость загрузки, и то, что хранилище не очень надежное, уже был случай, когда они часть файлов мне удалили. Поэтому я хочу перейти на Dropbox, который считается сейчас самым функциональным и безопасным. Там есть неплохой платный тариф без ограничения места. В принципе я им уже пользуюсь, храню важные файлы, но пока бесплатным тарифом.

И еще один важный, как мне кажется, момент. Так как во все поездки я беру только один внешний жесткий диск, где хранится основная база, то есть риск его угробить. Это не страшно, так как дома хранится копия, но можно потерять фото из текущих поездок, если их постоянно перебрасывать с флешки на основной диск. Так вот, я по возможности оставляю на флешке все файлы, а не удаляю их сразу после перебрасывания на жесткий. Да, для этого нужен объем побольше у флешок (или несколько штук), чтобы их хватило на всю поездку, но зато гарантия. Также, если если в поездке есть хороший интернет в отеле, то файлы летят еще и в облако.

P.S. Вот и все, что могу рассказать про обработку фотографий и их хранение. Не густо, но что есть :)

life-trip.ru

Обновленные Lightroom 5.7 и Camera RAW 8.7 уже доступны для скачивания

Adobe подготовил небольшое обновление для Lightroom и, что гораздо важнее — обновленную версию Camera RAW с поддержкой новых камер. Camera RAW 8.7 получил совместимость с большим числом новых фотокамер включая некоторые очень значимые модели, такие как Canon EOS 7D Mk II, Fujifilm X100T, Nikon D750, Panasonic LX100, Samsung NX1 и Sony A5100.

Помимо этого, в Adobe Camera RAW 8.7 расширен список поддерживаемых объективов, среди которых Zeiss Otus 85 F1.4 ZE и тонны Voigtlander М-mount объективов. Полный список обновленного фотооборудования, поддерживаемого новой версией Camera RAW, вы найдете ниже.

И если обновление Camera RAW заключается в увеличении числа поддерживаемых моделей камер и объективов, то Lightroom 5.7 предложит пользователю небольшое обновление функционала.

Во-первых, вы сможете просматривать комментарии ваших друзей и членов семьи, работая в любой версии  Lightroom – будь то клиент для персонального компьютера, мобильное или веб-приложние. Во-вторых, импорт из Aperture получил постоянную прописку в меню импорта изображений.

И Lightroom 5.7  и новая версия Adobe Camera RAW уже доступны для скачивания на официальном сайте.

Перечень новых камер,объективов и смартфонов, поддерживаемых в Camera Raw 8.7

Камеры:

  • Canon EOS 7D Mark II
  • Canon PowerShot G7 X
  • Canon PowerShot SX60 HS
  • Casio EX-100 PRO
  • Fujifilm X30
  • Fujifilm X100T
  • Fujifilm X-T1 Graphite Silver
  • Leaf Credo 50
  • Leica D-Lux (Typ 109)
  • Leica M-P
  • Leica V-Lux (Typ 114)
  • Leica X (Typ 113)
  • Nikon D750
  • Olympus PEN E-PL7
  • Olympus STYLUS 1s
  • Panasonic DMC-CM1
  • Panasonic DMC-GM1S
  • Panasonic DMC-GM5
  • Panasonic DMC-LX100
  • Pentax K-S1
  • Pentax QS-1
  • Samsung NX1
  • Sony ILCE-5100
  • Sony ILCE-QX1

Apple:

Объективы Canon EF:

  • SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM C014
  • SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM S014
  • Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8
  • Zeiss Otus 1.4/85 ZE

Объективы Fujifilm X:

  • Fujifilm X100T
  • HandeVision IBELUX 40mm F0.85

Камеры GoPro:

  • Hero
  • Hero4 Black Edition
  • Hero4 Silver Edition

Объективы Leica M:

  • Leica SUMMARIT-M 35 mm f/2.4 ASPH.
  • Leica SUMMARIT-M 50 mm f/2.4
  • Leica SUMMARIT-M 75 mm f/2.4
  • Leica SUMMARIT-M 90 mm f/2.4
  • SLR Magic 50mm T0.95 Hyperprime Cine Lens
  • Voigtlander VM 12mm F5.6 Ultra Wide Heliar ASPH.
  • Voigtlander VM 15mm F4.5 Super Wide Heliar II ASPH
  • Voigtlander VM 21mm F1.8 Ultron ASPH
  • Voigtlander VM 21mm F4 Color Skopar
  • Voigtlander VM 25mm F4 Color Skopar
  • Voigtlander VM 28mm F2 Ultron
  • Voigtlander VM 35mm F1.2 Nokton II ASPH
  • Voigtlander VM 35mm F1.4 Nokton Classic
  • Voigtlander VM 35mm F2.5 Color Skopar
  • Voigtlander VM 40mm F1.4 Nokton Classic
  • Voigtlander VM 50mm F1.1 Nokton
  • Voigtlander VM 50mm F1.5 Nokton
  • Voigtlander VM 75mm F1.8 Heliar

Объективы Leica S:

  • Leica SUMMICRON-S 100 mm f/2 ASPH

Объективы Nikon F:

  • Nikon AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
  • Nikon AF-S NIKKOR 400mm f2.8E FL ED VR
  • SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM C014
  • SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM S014
  • Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8
  • Voigtlander SL 40mm F2 Ultron ASPHERICAL
  • Voigtlander SL 40mm F2 Ultron ASPHERICAL Close-up Lens
  • Zeiss Otus 1.4/85 ZF.2

Объективы PENTAX:

  • HD PENTAX-DA 645 28-45mm F4.5 ED AW SR
  • HD PENTAX-DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR
  • HD PENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 Limited

Объективы SIGMA:

Объективы Sony Alpha:

  • SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM C014
  • SIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM A013
  • Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
  • Sony DT 18-70mm F3.5-5.6
  • Sony DT 55-200mm F4-5.6
  • Sony 75-300mm F4.5-5.6
  • Sony 300mm F2.8 G SSM
  • Sony 500mm F4 G SSM

Объективы Sony E:

  • HandeVision IBELUX 40mm F0.85
  • SLR Magic 50mm F0.95 Hyperprime Lens
  • Sony FE 16-35mm F4 ZA OSS
  • Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS
  • Zeiss Loxia Biogon T* 2/35
  • Zeiss Loxia Planar T* 2/50

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Поделиться новостью в соцсетях     Метки: Новости, Программы « Предыдущая запись Следующая запись »

spp-photo.ru


Смотрите также