Таймлапс - Интервальная съемка. Фотоаппарат интервальная съемка


Таймлапс - Интервальная съемка

Интервальная съемка - таймлапс - фотографирует само время. События, которые, как правило, занимают недели, месяцы или даже годы, сжимаются до нескольких минут и превращаются в «концентрированное» видео. Наверняка вам попадались на глаза клипы, показывающие в ускоренном темпе городскую жизнь, движение воды и облаков, смену времен года или жизненный цикл растения. Завораживающая красота этих видео прямо пропорциональна затраченным усилиям и терпению, необходимым для интервальной съемки. Основной принцип – изображения, последовательно захваченные камерой через указанные временные промежутки, «сшиваются» в видеосюжет. Прекрасный способ визуализировать изменения, которые происходят с выбранным объектом в течение длительного периода. Давайте приступим к изучению основ. 

Оборудование для интервальной съемки

Для профессиональной интервальной съемки существует специальная фототехника, и вместе с тем приличный результат возможен и с обычной цифровой камерой.

Помимо DSLR-камеры вам понадобится надежный штатив. Штатив нужен обязательно, потому что фотоаппарат придется зафиксировать жестко и надолго. Определяясь со штативом, учтите две вещи. Во-первых, убедитесь, что выбрали мощную, удобную в переноске конструкцию с металлическими частями. Во-вторых, попробуйте придать штативу еще больше устойчивости. Этот совет может показаться странным, но усиленная устойчивость никогда не повредит. Эффект достигается путем укрепления небольших грузов по центральной оси штатива или на верхней части камеры.

Следующим в списке оборудования идет пульт-интервалометр. Эта важная составляющая процесса интервальной съемки представляет собой таймер, который можно запрограммировать на нажатие кнопки спуска камеры через определенные промежутки времени. Некоторые фотоаппараты поставляются со встроенными интервалометрами. Допустим, вы совсем новичок и не хотите дополнительных затрат – в качестве замены пульту подойдет программное обеспечение, например Sofortbild, способное выполнить ту же работу.

Наконец, обзаведитесь ND-фильтрами – светофильтрами нейтральной плотности. Затемняющий ND-фильтр поможет уменьшить световой поток и красиво показать размытие движущихся объектов на видео.

Как сделать таймлапс видео

Итак, четыре «кита» интервальной съемки.

Во-первых, тема. Что вы собираетесь запечатлеть, и как это должно выглядеть в итоге? Сделайте мысленный набросок, после чего «прокрутите» весь видеоряд с привязкой к выбранной локации.

Далее следует определиться с интервалом фотографирования, скоростью и количеством кадров. Рассчитайте общую продолжительность съемки и настройте интервалометр соответственно.

Подготовьте камеру. Установите ручной режим для уменьшения мерцания. Мерцание яркости - это следствие резкого изменения экспозиции от кадра к кадру. Для уменьшения мерцания диафрагму выставляют вручную, предотвращая автоматическую подстройку под освещение. Большие «зазоры» между различными вариантами экспозиции наверняка приведут к мерцанию. Чтобы избежать этого, сведите разрывы к разумному минимуму, но убедитесь, что они достаточны, чтобы карта памяти успевала считывать данные.

В-четвертых, проведите для своего таймлапса мини-тест, проверяя слаженность работы связки камера-штатив, а также устойчивость последнего.

Советы для начинающих

Прежде чем вплотную приступить к интервальной фотосъемке, запомните следующее:

  • Как упоминалось ранее, ваш выбор – ручной режим съемки. С ним фотокамера не сможет автоматически подстроиться под освещение, и вы получите реальную картину. Ручной режим для всего: ISO, выдержка, диафрагма и баланс белого.
  • Примените автоматическую фокусировку один раз перед началом съемки, а затем измените фокус на ручной. Это удержит камеру от автофокусирования после каждого щелчка затвора и сбережет запас заряда аккумулятора. Как выбрать режим фокусировки мы писали в этой статье.
  • Снимайте в низком разрешении, чтобы продлить время работы от аккумулятора. Уменьшите разрешение как можно больше, чтобы сэкономить место.
  • Движение и композиция – основа интервальной съемки. Убедитесь, что предусмотрели развитие событий и движение объекта, обставляя композицию так, чтобы изменения во времени наверняка попали в кадр.
  • Немаловажная деталь – защита устойчивости штатива.
  • В ходе приготовлений держите в уме музыку, которая будет звучать в клипе. Выберите подходящую композицию заранее.
  • Если вы планируете пеший поход к месту съемки, загрузите карты Google и, при необходимости, используйте в автономном режиме, чтобы не заблудиться. С другой стороны, можно полностью проигнорировать этот совет и, вперед, навстречу приключениям!
  • При ночной съемке держите под рукой фонарик.

Важно: если собрались ночевать под открытым небом, запаситесь теплой одеждой и развлекательным контентом для своего гаджета.

Интервальная съемка - таймлапс – занятие увлекательное и познавательное. Управление временем, возможность сжатия суток до нескольких минут, как ничто другое свидетельствует о прогрессе фотографии. Сублимация сезонов, дней и целых жизней, наблюдение, все это в целом – потрясающий опыт. Такие видеоклипы оставляют в памяти яркий след, и, начав однажды их делать, вы с каждым разом будете все более удовлетворены после просмотра. Попробуйте интервальную съемку и дайте знать об успехах.

fotochki.com

Цейтраферная (интервальная) съемка или таймлапс. Что это и с чем ее едят?

Цейтраферная съемка (от нем. Zeitraffer, Zeit — время, raffen — буквально собирать, подбирать, выхватывать; переносно — группировать, уплотнять) — специальный вид покадровой замедленной съёмки, когда интервалы между съёмкой кадров строго равны между собой и задаются автоматически при помощи таймера. Этот интервал может составлять несколько секунд, минут, или часов, обеспечивая многократное ускорение видимого на экране движения. Устройство, отмеряющее этот интервал, и автоматически запускающее механизм киносъёмочного аппарата, называется Цейтрафером. В настоящее время чаще употребляется понятие «Таймлапс» (англ. Time-lapse photography). Можно встретить термин «интервальная съемка».

 

Фазы Луны, зафиксированные при помощи цейтраферной съёмки в течение месяца

Суть процесса

Мы снимаем медленно происходящее событие, делая кадры с интервалом в несколько секунд, соединяя потом получившийся видео ряд в единое целое. В итоге, скажем, закат солнца (или его восход), протяженностью в пару часов от полной тьмы до дневного света, у нас есть шанс «ужать» и «запихнуть» всего лишь в пару минут видео современного формата повышенной четкости. Разрешение при этом возможно настолько большое, насколько это может быть сохранено и прокручено на современном компьютере, имеющемся в вашем распоряжении.

 

Другой особенностью современной цифровой цейтраферной съемки является возможность объединения получаемой серии высококачественных изображений в одно, которое в связи с этим получает дополнительное уникальное качество.

 

Технология

 

Технология очень проста. Для ее воплощения в жизнь требуется цифровая фотокамера с таймерным спуском, штатив, карта памяти, способная записать достаточно большой объем, источник электропитания, понимание, что именно вы хотите снять и много терпения.

 

Фотокамера

 

Для такой съёмки годится практически любой современный зеркальный цифровой фотоаппарат. В некоторых моделях современных фотокамер функция цейтраферной съемки реализована программно. Если ее нет - вам понадобится проводной пульт с таймером, который обеспечит спуск затвора фотоаппарата через заданные промежутки времени, что незаменимо при интервальной съёмке, да и вообще очень полезно в этой суровой и безжалостной жизни. 

 

Вспоминая «золотое» правило классической фотографии, скажу, что штатив для подобных съемок должен быть тяжелым и/или утяжеленным дополнительным грузом. Малейшая вибрация способна не только испортить отдельный кадр, но и загубить всю серию. 

 

Особенности цейтраферной съёмки 

 

1. Не используйте автоматический расчёт экспопары - снимайте в ручном режиме, установив диафрагму и выдержку вручную. В противном случае вы рискуете получить неприятное мерцание яркости объектов фона из-за набежавших на солнце облаков и т.п. Если боитесь "не попасть в яркость" при сильно изменяющейся освещённости, используйте автоматический брекетинг, тогда впоследствии можно будет выбрать наиболее удачный вариант из трёх. 

 

2. Используйте ручную фокусировку. Не имеет смысла тратить аккумулятор на автофокус - в процессе съёмки кадр практически не меняется. 

 

3. Отключите автопросмотр снятых кадров. Это существенно сохранит ресурс аккумулятора. 

 

4. Используйте ручной ББ, особенно при съёмке заката. В противном случае можно получить очень неприятный сюрприз с мерцающей цветностью. 

 

5. Имеет смысл установить съемку в JPEG в максимальном качестве. Вряд ли вам понадобится тонкая работа с цветом в RAW, да и самое качественное HD видео 1920x1080 - это всего лишь 1.98 МП. 

 

6. В подавляющем числе случаев оптимальный интервал кадров - 4-6 секунд. 

 

7. Существенное отличие затвора фотокамеры и видеокамеры заключается в том, что фотоаппарат отрабатывает выдержку с большей погрешностью. Если в EXIF написано, что кадр был снят с выдержкой 1/250, то на самом деле это может быть 1/240. Или 1/256. Для фотографии это малосущественно. А вот для видео - очень. Это приводит к мерцанию яркости соседних кадров. Вообще, старайтесь по возможности использовать большие выдержки - от 1/40 с. Для этого Вам может понадобиться нейтральный фильтр. 

 

8. Позаботьтесь об устойчивости штатива, о чем ты уже говорили выше. Переменный ветер может давать ощутимое дрожание картинки, особенно для больших фокусных расстояний. 

 

9. Также позаботьтесь о защите фотоаппарата от дождя. Заранее сделайте одевающийся сверху на камеру чехол из поливинилхлорида, сделанный на 15 минут при помощи ножниц и суперклея. 

 

10. Если после съёмки картинка получилась "дрожащей" из-за сдвигов камеры в процессе съёмок, помогут средства программной стабилизации изображения вроде Image Stabilizer из Adobe Aftereffects. 

 

11. Для сглаживания мерцающей яркости кадров может помочь эффект Temporal Blur или Ghosting из Adobe Aftereffects или аналогичные. 

 

Ладожское озеро, залив Салменсалми, Интервал: 4 с, с 23:18:48 до 00:43:18, 1123 кадра

 

Финишные операции

 

После получения покадрового видео ряда изображений, их надо «выложить» в нужном порядке один за другим, «склеить», и экспортировать в компрессированном виде в стандартный видеоформат. Программ видео монтажа, которые позволяют это сделать, довольно много. 

 

Вместо заключения

 

На первый взгляд, вполне безобидная серийная фотосъемка, выполняемая во вполне штатном режиме, скрывает под собой один весьма важный «подводный айсберг». Дело в том, что любая цифровая камера имеет ресурс срабатывания затвора, тем более зеркальная с достаточно «массивным» зеркалом и не центральным затвором. Налицо простая истина. То, что кажется на первый взгляд абсолютно недостижимым — вырабатывание гарантированного ресурса срабатывания затвора камеры (тем более по отношению к новой камере), очень быстро наступает при цейтраферной съемке.

dphotoworld.net

Байкал. Интервальная съемка. - Фотограф Андрей Красников

Первые материалы с Байкала.

Если кто-то помнит, одной из целей моей поездки была попытка приобщиться к интервальной фотосъемке. Приобщился, хоть и со скрипом. Было много ошибок и неучтенных факторов, в результате чего готовый материал са-авсем не так продолжителен и шикарен, как хотелось бы (отснял я заметно больше, но много чего осталось за бортом в силу причин, которые я подробно распишу ниже).

Итак, вы можете либо просто посмотреть вот этот ролик, либо посмотреть ролик, а потом прочитать про все ошибки автора, а также про его выводы, основанные на этих ошибках. Для тех, кто хотел бы попробовать интервальную съемку, это будет полезно.

Начнем с оборудования. Первое, что вам понадобится после фотоаппарата - какой-то прибор, умеющий заставлять камеру щелкать затвором с заданным интервалом продолжительное время. Вариантов решения довольно много, вплоть до самоделок, я же пользовался внешним видоискателем Zigview S2 Live фирмы Seculine.

Небольшой отзыв про эту модель (кстати, уже вышла третья версия). Девайс совместим со вторым пятаком, работает замечательно в плане функциональности. Лично у меня возникла проблема с батареей, которая позволяла отснять лишь около полутора тысяч кадров за раз (в других единицах измерения - два с половиной часа работы). Поскольку я брал видоискатель б/у, то грешу на постепенное умирание батареи по естественным причинам (старость). Кроме того, батарея в приборе имела свойство достаточно быстро разряжаться - после полутора суток перелетов и переездов, а также последующей холодной ночевки она разрядилась в ноль, что меня, помнится, весьма сильно разозлило (к тому времени цивилизация была на 40 километров южнее и полкилометра ниже меня, так что заново зарядиться было проблематично). В результате, к интервальной съемке я вернулся только в степной части маршрута, что заметно по ролику. Общий смысл - поскольку питается аппарат батарейками EN-EL5 (как для Никона), то в поход имеет смысл купить пару штук запасных.

Третья необходимая составляющая - хороший штатив. Ну, без комментариев.

Теперь переходим непосредственно к съемке. В начале меня больше всего мучил вопрос - какие параметры периодичности и количества кадров выставлять. Итак.

Периодичность кадров. На всех отрывках, сшитых в ролик, который вы видели на этой странице, интервал составляет 5 секунд. Можно заметить, что в зависимости от скорости ветра облака то практически стоят на месте, то быстро пролетают по кадру. После серии своих экспериментов я бы посоветовал ставить периодичность в 4 секунды при обычном умеренном ветерке и в 6-8 секунд при почти полном его отсутствии. Короче говоря, чем сильнее ветер, там короче интервал и наоборот. Тогда у вас получатся те самые облака, красиво пролетающие по кадру.

Количество снимков и длительность ролика. Если вы делаете весь клип с одного места - снимайте, пока не сядет батарея =) Если же вы планируете сшивать клип из нескольких роликов - помните, что каждый ролик не должен быть короче 10 секунд. Думаю, 15 секунд - идеал. Видео вы можете сшивать со скоростью как 25 кадров в секунду, так и 30 (например). В этих случаях вам, соответственно, понадобится минимум 250/300 кадров в серии. Я, как видно из того же ролика, наснял кучу коротких отрезков, что не есть хорошо... Ну, первый блин.

Немного о том, чем снимать. Понятно, что в бой просятся широкоугольные объективы (опять-таки, в клипе видны только они). Но автор решил попробовать все. А именно - фокусное расстояние около 135 мм. Что я могу сказать... На таком фокусе, как я ни старался закрепить штатив с фотоаппаратом, смещение все равно происходило. Не очень большое, для не очень привередливого взгляда - так вообще отсутствующее, но все равно. В общем, будете снимать на длинном фокусе - фиксируйте систему "штатив-фотоаппарат" намертво, иначе однозначно будет косячок. На широких и сверхшироких углах все замечательно. Рецепт счастья - снимать на фокусных до 50 мм.

Собственно, сам процесс съемки. Отключаете на фотоаппарате серийную съемку (иначе иногда будет делать по два кадра). Отключаете просмотр изображений на экране (иначе они будут показываться все время и экран за пару часов неплохо подсадит батарею). Ставите ручной режим экспозиции (если вы позволите фотоаппарату каждый раз мерить освещенность, то в результате у вас получится полный писец). Ставите ручной фокус на объективе (предварительно сфокусировавшись, куда нужно). Ставите в настройках качества самый маленький из возможных равов (вам на выходе все равно будет нужен размер 1920х1080, так что не стоит делать сотни снимков с максимальным разрешением - только карточку забьете лишней информацией). Все. Можно снимать.

Самая большая проблема. С ней я столкнулся уже при обработке снимков. Это - пыль на матрице. Поскольку при такой съемке диафрагма обычно зажимается, то пыль видна очень четко. Поверьте, нет ничего хуже прекрасных облаков, летящих по вашему экрану на фоне нескольких жирных пылинок. Это - ОЧЕНЬ важно. Чистите матрицу перед съемкой, иначе запаритесь обрабатывать. Я вот вовремя не подумал (привык снимать на открытых дырках), да и после четырех дней по довольно пыльному острову все равно словил немало пыли. Результат - куча головной боли при обработке.

Есть два варианта лечения - кроп (радикально и очень просто, минус в том, что теряется куча информации) либо заплатка/штамп. Заплатка предпочтительнее, потому что, как и кроп, спокойно записывается в фотошоповские экшены. Таким экшеном можно здорово облегчить себе жизнь, хотя в большинстве случаев ручная доводка все равно требуется.

Вообще, все действия с фотографиями делаются через автоматическую обработку с помощью экшенов - тогда они, фотографии, остаются одинаковыми. Думаю, понятно.

Склеивать фотографии в ролик можно в чем угодно. Я делал это в Sony Vegas Pro 10. Когда-то немного изучал эту программку, теперь вспомнил. Собственно, это - самый простой этап, думаю, ни у кого проблем не возникнет.

Подводя итог, можно сказать, что при ближайшем рассмотрении интервальная съемка - довольно простое занятие. Основные проблемы, которые были мною выявлены и с которыми вы можете столкнуться - нехватка ресурсов (это может быть не только батарея, но и место на флешках, например), неправильный выбор фокусного расстояния (если очень хочется снять на длинном фокусе - пробуйте, но крепите фотоаппарат на совесть), неправильный выбор продолжительности роликов (слишком короткие можно сразу отправлять в мусор) и пыль на матрице.

Вот, собственно и все, краткое пособие для начинающего интервальщика готово =)Буду рад, если кто-то, прочитав это, убережется от повторения моих экспериментов и просто косяков =)

a-krasnikov.livejournal.com

Про интервальную фотосъемку. - Фотокузница

fotoforge.livejournal.com

Всем добрый день =)

Недавно мотался на Байкал и одной из целей моей поездки была попытка приобщиться к интервальной фотосъемке. Приобщился, хоть и со скрипом. Было много ошибок и неучтенных факторов, в результате чего готовый материал са-авсем не так продолжителен и шикарен, как хотелось бы (отснял я заметно больше, но много чего осталось за бортом в силу причин, которые я подробно распишу ниже).

Теперь вот хочется поделиться опытом своих экспериментов и ошибок. Думаю, тем, кто подумывает попробовать таймлапс, это будет полезно.

Итак, начнем с оборудования. Первое, что вам понадобится после фотоаппарата - какой-то прибор, умеющий заставлять камеру щелкать затвором с заданным интервалом продолжительное время. Вариантов решения довольно много, вплоть до самоделок, я же пользовался внешним видоискателем Zigview S2 Live фирмы Seculine.

Небольшой отзыв про эту модель (кстати, уже вышла третья версия). Девайс совместим со вторым пятаком, работает замечательно в плане функциональности. Лично у меня возникла проблема с батареей, которая позволяла отснять лишь около полутора тысяч кадров за раз (в других единицах измерения - два с половиной часа работы). Поскольку я брал видоискатель б/у, то грешу на постепенное умирание батареи по естественным причинам (старость). Кроме того, батарея в приборе имела свойство достаточно быстро разряжаться - после полутора суток перелетов и переездов, а также последующей холодной ночевки она разрядилась в ноль, что меня, помнится, весьма сильно разозлило (к тому времени цивилизация была на 40 километров южнее и полкилометра ниже меня, так что заново зарядиться было проблематично). В результате, к интервальной съемке я вернулся только в степной части маршрута, что заметно по ролику. Общий смысл - поскольку питается аппарат батарейками EN-EL5 (как для Никона), то в поход имеет смысл купить пару штук запасных.

Третья необходимая составляющая - хороший штатив. Ну, без комментариев.

Теперь переходим непосредственно к съемке. В начале меня больше всего мучил вопрос - какие параметры периодичности и количества кадров выставлять. Итак.

Периодичность кадров. На всех отрывках, сшитых в ролик, который вы видели на этой странице, интервал составляет 5 секунд. Можно заметить, что в зависимости от скорости ветра облака то практически стоят на месте, то быстро пролетают по кадру. После серии своих экспериментов я бы посоветовал ставить периодичность в 4 секунды при обычном умеренном ветерке и в 6-8 секунд при почти полном его отсутствии. Короче говоря, чем сильнее ветер, там короче интервал и наоборот. Тогда у вас получатся те самые облака, красиво пролетающие по кадру.

Количество снимков и длительность ролика. Если вы делаете весь клип с одного места - снимайте, пока не сядет батарея =) Если же вы планируете сшивать клип из нескольких роликов - помните, что каждый ролик не должен быть короче 10 секунд. Думаю, 15 секунд - идеал. Видео вы можете сшивать со скоростью как 25 кадров в секунду, так и 30 (например). В этих случаях вам, соответственно, понадобится минимум 250/300 кадров в серии. Я, как видно из того же ролика, наснял кучу коротких отрезков, что не есть хорошо... Ну, первый блин.

Немного о том, чем снимать. Понятно, что в бой просятся широкоугольные объективы (опять-таки, в клипе видны только они). Но автор решил попробовать все. А именно - фокусное расстояние около 135 мм. Что я могу сказать... На таком фокусе, как я ни старался закрепить штатив с фотоаппаратом, смещение все равно происходило. Не очень большое, для не очень привередливого взгляда - так вообще отсутствующее, но все равно. В общем, будете снимать на длинном фокусе - фиксируйте систему "штатив-фотоаппарат" намертво, иначе однозначно будет косячок. На широких и сверхшироких углах все замечательно. Рецепт счастья - снимать на фокусных до 50 мм.

Собственно, сам процесс съемки. Отключаете на фотоаппарате серийную съемку (иначе иногда будет делать по два кадра). Отключаете просмотр изображений на экране (иначе они будут показываться все время и экран за пару часов неплохо подсадит батарею). Ставите ручной режим экспозиции (если вы позволите фотоаппарату каждый раз мерить освещенность, то в результате у вас получится полный писец). Ставите ручной фокус на объективе (предварительно сфокусировавшись, куда нужно). Ставите в настройках качества самый маленький из возможных равов (вам на выходе все равно будет нужен размер 1920х1080, так что не стоит делать сотни снимков с максимальным разрешением - только карточку забьете лишней информацией). Все. Можно снимать.

Самая большая проблема. С ней я столкнулся уже при обработке снимков. Это - пыль на матрице. Поскольку при такой съемке диафрагма обычно зажимается, то пыль видна очень четко. Поверьте, нет ничего хуже прекрасных облаков, летящих по вашему экрану на фоне нескольких жирных пылинок. Это - ОЧЕНЬ важно. Чистите матрицу перед съемкой, иначе запаритесь обрабатывать. Я вот вовремя не подумал (привык снимать на открытых дырках), да и после четырех дней по довольно пыльному острову все равно словил немало пыли. Результат - куча головной боли при обработке.

Есть два варианта лечения - кроп (радикально и очень просто, минус в том, что теряется куча информации) либо заплатка/штамп. Заплатка предпочтительнее, потому что, как и кроп, спокойно записывается в фотошоповские экшены. Таким экшеном можно здорово облегчить себе жизнь, хотя в большинстве случаев ручная доводка все равно требуется.

Вообще, все действия с фотографиями делаются через автоматическую обработку с помощью экшенов - тогда они, фотографии, остаются одинаковыми. Думаю, понятно.

Склеивать фотографии в ролик можно в чем угодно. Я делал это в Sony Vegas Pro 10. Когда-то немного изучал эту программку, теперь вспомнил. Собственно, это - самый простой этап, думаю, ни у кого проблем не возникнет.

Подводя итог, можно сказать, что при ближайшем рассмотрении интервальная съемка - довольно простое занятие. Основные проблемы, которые были мною выявлены и с которыми вы можете столкнуться - нехватка ресурсов (это может быть не только батарея, но и место на флешках, например), неправильный выбор фокусного расстояния (если очень хочется снять на длинном фокусе - пробуйте, но крепите фотоаппарат на совесть), неправильный выбор продолжительности роликов (слишком короткие можно сразу отправлять в мусор) и пыль на матрице.

Вот, собственно и все, краткое пособие для начинающего интервальщика готово =)Буду рад, если кто-то, прочитав это, убережется от повторения моих экспериментов и просто косяков =)


Смотрите также